La 13 è per corpetto XD? Si confermo anche me la ruota fa fatica a scendere, devo piegare la gabbia per far scendere la puleggia superiore
La 13 è per corpetto XD? Si confermo anche me la ruota fa fatica a scendere, devo piegare la gabbia per far scendere la puleggia superioreIo ho la gabbia lunga (93mm) ho usato brevemente un pacco pignoni 12v 11-51 che però non mi ha soddisfatto molto per rumorosità e precisione di cambiata, adesso sto usando un pacco 11-36 ztto e va perfettamente, ho preso nel frattempo un pacco goldix 13v 11-45 che però non ho ancora usato.
Altra cosa da segnalare che con cambio settato correttamente (quindi vite b tensionata il giusto), poi quando smonto la ruota la gabbia sbatte puntualmente sul carro e rovina la vernice.. se do un pelo di tensione in piu per evitare il contatto a ruota smontata, poi non cambia bene
Alla fine l'unica soluzione che ho trovato è doppia passata di pellicola trasparente e tanta delicatezza.
aggiornamento: le incertezze a scendere erano dovute al mozzo che si era allentato. Chiuso il tutto, regolati fine corsa, ripristinati valori di fabbrica sulla App e magicamente funziona tutto a dovere, senza aver avuto necessità di modificare i valori tra i singoli rapporti.Ciao, approfittando delle festività ho cominciato a montarlo sul mio Synapse del 2018 in sostituzione dell'Ultegra 11 mec.
Ho avuto qualche difficoltà a montare correttamente il derag anteriore, l'esperienza mi ha insegnato che è molto importante la taratura iniziale e la corretta distanza verticale dalla corona grande. inolte bisogna fare attenzione perchè nel serarre la vite di fissaggio il dera tende a ruotare su se stesso. Non so se altri hanno avuto stessa esperienza.
per quanto al cambio posteriore, è andata meglio, tuttavia mentre in salita l'impostazione è molto soddisfacente, in discesa ha qualche incertezza a scendere, avete consigli?
inoltre: ho visto un video che diceva che una volta determinato il valore ottimale del pignone 2 rispetto a 1 (nel mio caso 210) questo andrebbe replicato a salire: quindi 420, 630, etcc... In quano la distanza tra i vari pirgni è sempre la stessa. A me non torno e non ha funzionato e sono andato singolarmente su ogni pignone.
Ultima nota: il fermo in plastica della vite B ruota e non sta in posizione, niente di che ... ma è così.
Non ho ancora fatto prova su strada perchè devo montare i freni.
Le sensazioni di cambiata ai comandi comunque mi piacciono di più rispetto a Sram Force
confermo, io ho scoperto un mezzo trucco che ho usato anche per lo spurgo dei freni, fai passare 2/3 fascette da elettricista intorno alla gomma stringendole, in questo modo rimane un po' chiusama come diavolo avete fatto a montare i comandi sul manubrio? la gomma è talmente dura che non riesco ad infilare la brugola per serrare il collarino!
Si esatto si risvolta a fatica, la brugola per stringerlli al manubrio io la faccio passare sotto alla gomma da davanti, mentre per lo spurgo si smadonna un po di più ma l'adattatore del bicchierino è bello robusto quando avviti.ma come diavolo avete fatto a montare i comandi sul manubrio? la gomma è talmente dura che non riesco ad infilare la brugola per serrare il collarino!
Quella brugolina agisce veramente poco non sento differenze neanche io.Prime impressioni molto buone. La cambiata mi piace di più rispetto al Force XPLR che ho su altra bici. Forse dovrò regolare ancora un filo il dera ant nella posizione intermedia perchè mi sembra strisci appena appena ma per il resto ok. Il comando per scendere sulla leva con i guanto invernali non è proprio evidentissimo ma una volta fatta abitudine si trova subito.
ps.: c'è modo di regolare distanza leve al manubrio (reach)? ho trovato piccola brugola dietro alla leva ma si sposta veramente di poco, è corretto? grazie
Sto pensando ad un fermo meccanico per avvicinare la leva al manubrio, utilizzando il buchino che si trova alla sommità della leva in modo da fare riscontro con la plastica superiore, per adesso ho provato con uno spezzone di fascetta infilata nel buco stesso, la distanza tra leva e manubrio si riduce di ca. 10mm...Quella brugolina agisce veramente poco non sento differenze neanche io.
io metterei abbondante grasso sul fianco dell'incasso, in modo da abbattere la probabilità che aria possa comunque entrare. il grasso si infila dove ha spazio e tappa meglio di una guarnizione. inoltre fai l'operazione di chiusura in un luogo freddo asciutto (tipo in terrazza in un giorno di tramontana) anziche in garage o in un posto umido. Anche farlo in casa è sempre un rischio, perche in casa c'è meno umidità relativa, ma c'è aria calda, quindi potenzialmente con più umidità assoluta. la condensa è bastarda. se chiudi dentro aria con umidità presente, poi quando esci al freddo questa condensa internamente sulle pareti .Aggiorno il thread, sono di nuovo rimasto a piedi per l'umidità.
E' la seconda volta in 6000km (8 mesi).
C'è da dire che l'altra volta avevo solo pulito bene i contatti e risigillato il tutto senza agire in maniera attiva. Avevo aggiunto anche un giro di nastro isolante sulla fessura della batteria, che poi ho stupidamente rimosso dopo qualche mese (non so il perchè).
Ieri mi ha abbandonato di nuovo, smonto e ritrovo lo stesso problema di ossidazione sull'ultimo pin di contatto.
Ho riscritto al venditore e sono in attesa di vedere cosa propone, visto che comunque in teoria il cambio non dovrebbe patire l'umidità.
Inoltre questa volta ho applicato del grassi dielettrico per proteggere i contatti dall'umidità.
Come l'ho trovato:
Vedi l'allegato 516176 Vedi l'allegato 516177
Dopo la pulizia ed applicazione del grasso dielettrico (è troppo? o troppo poco?):
Vedi l'allegato 516178 Vedi l'allegato 516179
Ho anche messo del frena filetti su tutte le viti che chiudono la batteria per evitare che con il tempo possano svitarsi leggermente e rendere la fessura meno "chiusa".
Eccetto questi due inconvenienti in 8 mesi non ne posso che parlare bene.
Peccato per questo difetto, probabilmente avrebbero potuto rendere più impermeabile la fessura tra la batteria ed il deragliatore posteriore, magari una guaina o altro.
boh potrebbe andare anche il silicone, basta che non abbia proprietà adesive o corrosive nei confronti della plasticaSilicone?
A me era successo dopo un giro sotto l' acqua terminato a buon fine.Aggiorno il thread, sono di nuovo rimasto a piedi per l'umidità.
E' la seconda volta in 6000km (8 mesi).
C'è da dire che l'altra volta avevo solo pulito bene i contatti e risigillato il tutto senza agire in maniera attiva. Avevo aggiunto anche un giro di nastro isolante sulla fessura della batteria, che poi ho stupidamente rimosso dopo qualche mese (non so il perchè).
Ieri mi ha abbandonato di nuovo, smonto e ritrovo lo stesso problema di ossidazione sull'ultimo pin di contatto.
Ho riscritto al venditore e sono in attesa di vedere cosa propone, visto che comunque in teoria il cambio non dovrebbe patire l'umidità.
Inoltre questa volta ho applicato del grassi dielettrico per proteggere i contatti dall'umidità.
Come l'ho trovato:
Vedi l'allegato 516176 Vedi l'allegato 516177
Dopo la pulizia ed applicazione del grasso dielettrico (è troppo? o troppo poco?):
Vedi l'allegato 516178 Vedi l'allegato 516179
Ho anche messo del frena filetti su tutte le viti che chiudono la batteria per evitare che con il tempo possano svitarsi leggermente e rendere la fessura meno "chiusa".
Eccetto questi due inconvenienti in 8 mesi non ne posso che parlare bene.
Peccato per questo difetto, probabilmente avrebbero potuto rendere più impermeabile la fessura tra la batteria ed il deragliatore posteriore, magari una guaina o altro.
L'AI dice questo: come procedere per ottenere una sigillatura rimovibile:boh potrebbe andare anche il silicone, basta che non abbia proprietà adesive o corrosive nei confronti della plastica
qualsiasi sigillante che rimane allo stato abbastanza cremoso e non aggressivo credo vada bene.
beh a me sembra che non va bene nessuno di questi.L'AI dice questo: come procedere per ottenere una sigillatura rimovibile:
Procedura per la Sigillatura Non Adesiva
Per evitare che il silicone faccia presa su entrambi i lati, devi creare una barriera fisica su una delle due superfici:
- Uso di un distaccante: Applica un sottile strato di vaselina, olio di silicone, sapone liquido o un apposito agente distaccante sulla superficie di uno dei due coperchi (quello che vuoi poter rimuovere liberamente).
- Creazione del cordone: Applica un cordone uniforme di silicone sull'altro coperchio (quello pulito e sgrassato).
- Metodo a silicone asciutto (consigliato):
- Applica il silicone su un coperchio.
- Lascialo polimerizzare completamente (solitamente 24 ore) finché non diventa una gomma solida.
- Una volta asciutto, appoggia il secondo coperchio. Il silicone agirà come una guarnizione di gomma personalizzata senza incollare.
- Metodo a silicone fresco (per massima precisione):
- Applica il silicone su un lato.
- Copri il silicone con della pellicola trasparente da cucina o applica il distaccante sul secondo coperchio.
- Chiudi i coperchi premendo leggermente per dare forma alla guarnizione, ma non stringere eccessivamente per evitare di espellere tutto il materiale.
- Lascia asciugare prima di riaprire.
Vedi l'allegato 516189ResinPro +5
Quale prodotto scegliere?
- Silicone Neutro: È la scelta migliore per la plastica poiché è meno aggressivo e ha un'ottima adesione su questi materiali senza rovinarli.
- Silicone Acetico: Resistente all'acqua, ma l'acido acetico rilasciato durante l'asciugatura può non aderire bene ad alcune plastiche o danneggiarle.
- Silicone Gel (Lubrificante): Se intendi un gel lubrificante (spray o tubetto), questo non sigilla né indurisce; serve solo a mantenere morbide le guarnizioni esistenti o a proteggere le plastiche, ma non blocca l'acqua se c'è spazio tra i coperchi.
Vedi l'allegato 516190Fischer Italia +5
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