Batterie SRM - Sostituirle da soli.

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Ciociaro
13 Agosto 2012
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Ho ricevuto varie sollecitazioni in MP circa la pubblicazione di indicazioni per la sostituzione in proprio delle batterie del misuratore di potenza SRM, rispondo pubblicamente a beneficio di chiunque possa essere interessato.

ATTENZIONE:
Le azioni che descrivo nel seguito PREGIUDICANO la validità della garanzia sul prodotto, quindi chi le esegue ne sia consapevole.
Nel presente articolo non incoraggio nessuno a seguire la procedura stessa, ne descrivo semplicemente e sommariamente i passaggi.
Riguardo la garanzia non ho molto approfondito ma sul sito USA si parla di tre anni, nel manuale che si trova sul sito europeo si legge INVECE quanto segue:
WARRANTY: Complete and send in your warranty card to activate the one year warranty and register as the owner of your new SRM System. Battery replacement, water damage, and damage due to crashes are not covered.
NOTE: If you open up your PowerMeter, all warranty is voided!.
Quindi nel caso in cui per l’Europa la garanzia sia effettivamente di un anno il primo cambio batterie avverrà sicuramente a garanzia scaduta ….

Prima di iniziare accertatevi che la mancata segnalazione del dato relativo alla potenza non sia causata da problemi diversi dalla carica delle batterie, probabile indiziato è il sensore di cadenza che si trova sotto il movimento centrale che potrebbe essersi spostato, una volta che si è ragionevolmente sicuri che si tratti delle batterie (dovete comunque averci fatto almeno 15/20.000 Km minimo) iniziate la procedura che segue.
Certo se lo tenete tre anni anche senza usarlo un certo decadimento della carica si verifica comunque.

La procedura descritta è valida nel caso dell’SRM wireless montato su FSA K-Force Light, ma con poche varianti può essere applicata anche ad altri allestimenti.

Procedura:
Per cominciare è necessario smontare la guarnitura con il powermeter dalla bici seguendo le relative indicazioni in funzione del modello e della bici possedute. NON è necessario smontare le corone, ma con l’occasione una controllatina ed una verifica delle coppie di serraggio delle viti (8Nm per Campagnolo, 10 Nm per le altre) non fa male.
Non è necessario neanche togliere l’asse, però se lo togliete lavorate più comodi. Se decidete di rimuoverlo procuratevi la chiave adatta (è una torx) non cercate di farlo con una brugola simile perché rovinate le viti, alla fine del lavoro riserrate a 10Nm.

Date alla guarnitura una bella pulita con acqua tiepida e sapone o sgrassante poco aggressivo. Occhio perché se il prodotto è aggressivo rischiate, tra l’altro, di cancellare le scritte sugli adesivi che si trovano dal lato interno, c’è anche lo Slope di fabbrica e se lo cancellate e non l’avevate segnato da nessun’altra parte siete fritti.

Agendo delicatamente con un cacciavite piano largo e sottile nei punti indicati dalle frecce gialle sollevate il coperchio in plastica che si trova dalla parte interna (Foto 1), fidatevi viene via perché è solo infilato a pressione e tenuto da due O-Rings, uno sul bordo est. ed uno sul bordo int indicati dalle frecce in Foto 2.
Fate attenzione quando lo sollevate a non rovinarli.

ATTENZIONE sotto il coperchio ed attaccati a questo si trovano i cavetti (quelli verdi di Foto 2) del sensore di cadenza, tirate con moderazione aprendo perché è possibile romperli e poi vi tocca risaldarli ….
All’interno dovreste trovare del liquido, non disperatevi non è (normalmente) acqua ma un olio siliconico che serve a preservare i circuiti in caso di ingresso accidentale di contaminanti dall’esterno, acqua compresa. Non toglietelo.

IMPORTANTE: le batterie che vedete nelle foto sono quelle dell’SRM FSA, se il vostro è di marca diversa potrebbe avere batterie diverse, nella forma (ci sono anche tonde) e nella quantità (potrebbe essercene una soltanto), ovviamente dovete sostituirle con altre IDENTICHE. Ad esempio quella in Foto 3 è dedicata per FSA. LTC-7PN è la tipologia ed ha una valenza abbastanza generale nel senso che quasi tutti gli SRM hanno questa, (750mAH a 3,5V), mentre S4 è la sigla della forma e, come detto, in altri allestimenti questa può essere differente.

A questo punto se volete fare i pignoli procuratevi un tester e misurate il livello di carica delle batterie, se risulta sostanzialmente più basso del valore nominale (basta 1V in meno) le batterie sono da sostituire.

ORA VIENE LA FASE DELICATA !
Per complicare un poco le cose i cavi di alimentazione sono a saldare (nel senso che non c’è uno spinotto d’innesto) quindi procuratevi un saldatorino a stagno e scaldate i terminali dei poli delle batterie che sono appunto saldati a stagno ai cavetti di alimentazione (indicati in Foto 4 dalle frecce rosse).
I terminali sono protetti da termorestringente, rimuovetelo facendolo scorrere fino a scoprire la saldatura tra polo della batteria e cavetto. Scaldando le batterie si staccano e potete rimuoverle. Scaldate i poli delle batterie nuove e risaldateli sui terminali, attenzione a non sciogliere troppo l’isolante dei cavetti. Ricoprite di nuovo la saldatura con il tubicino isolante. Il tubicino termorestringente potrebbe non scorrere affatto, in tal caso rimuovetelo tagliandolo (il tubicino non il cavetto!!) e sostituitelo con uno nuovo da inserire PRIMA di risaldate. Lo trovate anche da un elettrauto che dovrebbe regalarvelo (ve ne servono 3/4 cm), non andate a comperarlo perché si vendono in confezioni grandi che vi resterebbero poi in massima parte inutilizzate. Non impiegate del nastro per isolare invece del tubicino termorestringente (sarebbe molto più semplice) ma la presenza dell’olio ne favorirebbe il distacco
Se avete installato del termorestringente nuovo fissatelo scaldandolo con un fono per capelli.
Ricollocate le batterie nelle sedi.

Nella Foto 4 vedete dei bollini blu che non ci sono in realtà. Servono ad evidenziare quei ponticelli neri. Si tratta degli estensimetri che sono il cuore del sistema. Fate attenzione a non colpirli con violenza mentre armeggiate perché l'accrocco potrebbe stararsi e poi non vi resta che spedirlo per la ritaratura, oppure farvelo da voi (c’è la procedura qui: http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=115133&page=3 ) ma è un poco più complesso.

Ricollocate il tappo a pressione dopo aver leggermente lubrificato e rimesso in sede gli O-Rings facendo attenzione a non “pizzicare” i cavetti verdi del sensore.

Avete finito.:eek:

Come procurarsi le batterie:
Le batterie non sono molto diffuse (anzi per niente) io ho comperato le mie qui: http://www.osibatteries.com/p-742-e...ttery-keeper-ll-lithium-thionyl-chloride.aspx
Quando le ho prese io (ho fatto una piccola scorta … :mrgreen:) costavano circa 10$, ora sono a 13,95$ ma ne vale sempre la pena.
Se avete FSA sapete già quali batterie dovete procurarvi (salvo nuovi modelli futuri) altrimenti vi tocca aprire una volta quando ancora funziona per verificare quali avete esattamente in modo da procurarvele per tempo.

Spero sia tutto chiaro, altrimenti scrivetemi per chiarimenti. E’ in realtà meno difficile di quanto possa apparire.

Questa procedura non vuole in alcun modo essere del tutto esaustiva e mi scuso per eventuali inesattezze od omissioni, ragazzi per favore, non saltatemi addosso se qualcosa vi va storto.
Avete chiesto ed io ho cercato di fare del mio meglio per rispondere.


Buon lavoro agli ardimentosi. o-o
 

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Considerata la cronica limitatezza dei contenuti della documentazione tecnica SRM e sperando di fare cosa utile, traccio un quadro della situazione circa la durata (nominale) delle batterie dei Powermeter prodotti dalla casa tedesca.

Fino al PM5 (wired – con i fili)
• DuraAce/FSA/track circa 1500 ore d’uso;
• Pro and Amateur circa 1000 ore d’uso;
• Cannondale/Specialized circa 750 ore d’uso.

PM6 (wireless)
• DuraAce/FSA/track circa 1400 ore d’uso;
• Cannondale/Specialized circa 700 ore d’uso.

PM7 (wireless) – 01/2012 ->
• TUTTI i powermeter costruiti dal Gennaio 2012, secondo quanto dichiarato dalla casa, hanno un nuovo circuito elettronico ottimizzato che porta la durata batterie a 1.900 ore d'uso oppure 50.000 Km

Note:

Ci sono powermeter della stessa serie che hanno durate batteria differenti, ciò dipende da quante batterie si trovino all’interno (una o due).
Il numero di batterie è stabilito dalla forma dello spider, in alcuni è possibile alloggiarne due (es. Dura Ace, FSA, Pro), in altri ce ne sta soltanto una (es. Specy e Cannondale).

Attenzione: Per capire quale avete la sigla PMx si trova normalmente su uno sticker adesivo sulla parte interna della guarnitura con il powermeter.
SRM dichiara (fino al PM6) che le batterie decadono comunque dopo tre anni anche se lo strumento non è stato MAI utilizzato.

Chi avesse esperienze discordanti è invitato a postarle qui.
Grazie.
 
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Se dopo aver sostituito le batterie si decidesse di procedere da soli alla calibrazione "casalinga" del powermeter utilizzando ad esempio questa procedura (Post #1) si otterrà quasi certamente un valore dello Slope diverso da quello di fabbrica (che è indicato da uno sticker nella parte interna del powermeter).

Facciamo qualche rapida considerazione allo scopo di comprendere cosa questo significherà dal punto di vista operativo partendo dal principio di funzionamento dell'apparato:

1. Il PowerMeter SRM utilizza degli estensimetri su cui viene applicata (da noi), attraverso le pedivelle, la forza da misurare.
2. L’intensità della pressione provoca un aumento o una diminuzione della lunghezza degli estensimetri, variandone così la resistenza elettrica.
3. La variazione della resistenza elettrica viene convertita in una frequenza in uscita modulata e trasmessa allo strumento di monitoraggio, Powercontrol se SRM oppure Garmin o altro.
4. Ad ogni aumento della forza impressa sui pedali il PowerMeter produrrà un proporzionale aumento del valore della frequenza in uscita.
5. In ogni istante il momento torcente (che è il valore della forza che applichiamo moltiplicato per la lunghezza delle pedivelle) viene calcolato sottraendo il valore dello zero offset (quello che si fa con la calibrazione ad ogni uscita) a quello della frequenza in uscita che stiamo producendo al momento.
5. Ciascun PowerMeter ha una propria pendenza caratteristica, detta “Slope”, che rappresenta la crescita della frequenza in funzione della forza applicata, che viene calcolata durante la fase di calibrazione. Lo slope si misura in Hz/Nm. Ad esempio, 20 Hz/Nm significa che per ciascun newton metro applicato sul PowerMeter, la frequenza di offset aumenta di 20 Hertz.
7. Nello stesso tempo in cui viene calcolato il momento torcente viene misurata anche la velocità angolare prendendo come punto di partenza il valore della cadenza di pedalata (Vel. Angolare = cadenza * 2 pi.greco / 60).
8. Lo strumento di visualizzazione (PowerControl o Garmin o altro) calcola infine il valore della potenza della pedalata moltiplicando istantaneamente i valori della velocità angolare e quelli del momento torcente. Potenza (W) = Momento Torcente (Nm) x Velocità Angolare (rad/s)

Esempio: (salvo errori di calcolo :wacko:)
Frequenza in uscita prodotta da noi = 1500 Hz
Valore dello zero (Offset) = 500 Hz
Slope dello strumento 20 Hz/Nn
Cadenza = 90 rpm

Quindi il momento torcente sarà: (1500 - 500)Hz / 20 Hz/Nm = 50Nm
La velocità angolare sarà = 90 * 2 * 3,14 / 60 = 9,43 rad/sec
Infine la potenza erogata sarà: 50 * 9,43 = 471 Watt (ci state dando dentro di brutto :mrgreen::mrgreen:, se pesate 70Kg state salendo a quasi 7W/Kg!!!:mrgreen:)

Conclusioni:
Lo Slope si trova al denominatore della relazione per il calcolo del momento torcente.
Significa che se prima di tarare avevate il Powermeter sballato e lo Slope ottenuto è maggiore di quello di fabbrica leggerete valori MINORI di quelli precedenti la calibrazione.
Se lo Slope è inferiore leggerete valori MAGGIORI.
Se invece lo Slope era corretto anche prima e la variazione è dovuta al solo cambio batterie leggerete valori UGUALI a quelli precedenti.

Spero sia chiaro. o-o
 
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Secondo richiesta posto indicazioni circa il sensore di cadenza del powermeter SRM.

Si tratta di un piccola calamita a bottone tenuta da un supporto specifico in plastica e fissata sotto il movimento centrale dalla piatrina passacavi.
Nella foto allegata si vede, in nero all'inteno del cerchio rosso, con il supporto che in questo caso si trova fissato dalla batteria dello shimano elettroattuato (non c'è quindi ovviamente la piastrina passacavi).
Chiedo scusa per la foto che fa schifo (come la bici) ma oggi pioveva di brutto....

Il supporto deve avere esattamente quella dimensione in quanto se diverso non intercetta il rilevatore che si trova all'interno dell'apparecchio e non funziona.
Se non funziona il sensore cadenza non viene fornita la potenza, il cui calcolo si basa proprio sul rilevamento della forza espressa istantaneamente moltiplicata per la velocità angolare impressa (per la quale serve appunto al cadenza).
 

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ivan2801

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Secondo richiesta posto indicazioni circa il sensore di cadenza del powermeter SRM.

Si tratta di un piccola calamita a bottone tenuta da un supporto specifico in plastica e fissata sotto il movimento centrale dalla piatrina passacavi.
Nella foto allegata si vede, in nero all'inteno del cerchio rosso, con il supporto che in questo caso si trova fissato dalla batteria dello shimano elettroattuato (non c'è quindi ovviamente la piastrina passacavi).
Chiedo scusa per la foto che fa schifo (come la bici) ma oggi pioveva di brutto....

Il supporto deve avere esattamente quella dimensione in quanto se diverso non intercetta il rilevatore che si trova all'interno dell'apparecchio e non funziona.
Se non funziona il sensore cadenza non viene fornita la potenza, il cui calcolo si basa proprio sul rilevamento della forza espressa istantaneamente moltiplicata per la velocità angolare impressa (per la quale serve appunto al cadenza).


Io ho montato srm...nn ho quella piastrina, nn me l'ha data il mio amico che mi ha prestato srm...e nn la trova....ho provato a fare uno scan per vedere se il mio garmin sente il rilevatore di potenza...ma esito negativo...nn lo sente....causa batterie scariche....oppure perche nn ho installato quella calamita e di conseguenza non sente la potenza!?!? In ogni modo un supportino così posso farlo anche con una staffettina di metallo che dite!?!?

Altra cosa srm sram 2012 funziona anche con corone ovali q-Rings!?!?

Grazie
 

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Ciociaro
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Io ho montato srm...nn ho quella piastrina, nn me l'ha data l'ama ire mi ha prestato srm...e nn la trova....ho provato a fare uno per vedere se il mio garmin sente il rilevatore di potenza...ma esito negativo...nn lo sente....causa batterie scariche....oppure perche nn ho installato quella calamita e di conseguenza non sente la potenza!?!? In ogni modo un supportino così posso farlo anche con una staffettina di metallo che dite!?!?

Si certo che si può fare.
La calamitina deve essere molto vicina ed all'altezza giusta.
L'altezza corretta la puoi rilevare dalle foto qui sotto dove si parla della sostituzione delle batterie.
Il sensore da intercettare é quello con i cavetti verdi.
Senza non può funzionare.
 

Ipercool

Ciociaro
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Io ho montato srm...nn ho quella piastrina, nn me l'ha data il mio amico che mi ha prestato srm...e nn la trova....ho provato a fare uno scan per vedere se il mio garmin sente il rilevatore di potenza...ma esito negativo...nn lo sente....causa batterie scariche....oppure perche nn ho installato quella calamita e di conseguenza non sente la potenza!?!? In ogni modo un supportino così posso farlo anche con una staffettina di metallo che dite!?!?

Altra cosa srm sram 2012 funziona anche con corone ovali q-Rings!?!?

Grazie

Funziona anche con le Q_Rings.
Se ti leggi un poco indietro la discussione "CoRoma Rotor Q-Rings" ho postato degli articoli sull'argomento.
 

ivan2801

Novellino
15 Novembre 2012
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Funziona anche con le Q_Rings.
Se ti leggi un poco indietro la discussione "CoRoma Rotor Q-Rings" ho postato degli articoli sull'argomento.

Quindi da fermo e senza calamita se faccio scan con il mio garmin è normale nn mi torvi il rilevatore srm!?!?

Ho dei dubbi siano scariche le batterie....ma se è normale faccio la staffettina e poi provo....
 

ivan2801

Novellino
15 Novembre 2012
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Sl4 specialized
Per capire se siano le batterie leggi bene il post #2 di questa discussione.

Io possiedo un PM6... Ho messo bene la calamita e ora mi sente tutto....va!!!!!
ho messo nell'indicazione sullo schermo del garmin potenza 3 secondi credo vada bene....
Ora deve leggere come tararlo giusto!?!?

Altra cosa....la staffetta l'ho fatto per provare ma credo lo fermo al telaio in modo tale che si trovi nella medesima posizione con nastro telato....nn credo cambi molto... Corretto!?!?

Grazie del tuo aiuto hai tolto le castagne dal fuoco....
 

gianluca1411

Apprendista Velocista
25 Settembre 2009
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tarmac S-Work SL6
Sul mio srm su base dura ace 7800 l'asse è collegata allo spider tramite 4 viti tre sono da credo 5 mm e vanno serrate a 10nm giusto? Mentre la quarta è più piccola credo 4mm e va serrata a quanto?
Piccola curiosità, chissà come mai non le hanno messe tutte e 4 uguali?
 

Ipercool

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Sul mio srm su base dura ace 7800 l'asse è collegata allo spider tramite 4 viti tre sono da credo 5 mm e vanno serrate a 10nm giusto? Mentre la quarta è più piccola credo 4mm e va serrata a quanto?
Piccola curiosità, chissà come mai non le hanno messe tutte e 4 uguali?

Ciao gli SRM-Shimano 7800 e 7900 sono fatti così.

Non ho spiegazioni ufficiali, ritengo si tratti di un sistema per "dare un verso obbligato" all'assemblaggio, nel senso che le pedivelle devono trovarsi, per via del loro sistema di fissaggio, sempre nella stessa posizione rispetto al misuratore.
Circa il serraggio per uniformità chiudile tutte a 10Nm, magari la piccola con più cautela...

Saluti.
Paolo.