Non mi pare una crepa.Che probabilmente dipende proprio dalla crepa in foto....se adesso allenti le viti dello stem e poi controlli che la vite per compattare la serie sterzo sia stretta a sufficienza...poi restringi lo viti stem e voilà....se il gioco permane hai la controprova che la causa è la cricca sullo stem....
P.s. con una crepa del genere io non mi arrischierei ad uscire.
Parere personale: quel manubrio va sostituito come farai, ma non penso proprio che il gioco sia dovuto a quello, al massimo ci potrebbe essere un'eccessiva flessione.Ragazzi passano gli anni . Poi ad abbassare si fa sempre a tempo.
scusate ma a parte gli sfottò :-)) per gli spessori, cosa mi dite sul gioco?
problema analogo....
secondo me quell'anello è sbagliato.
Ho scritto a Chris, io preferisco andare in battuta direttamente sul cuscinetto
riguardo la forcella: può essere che non tutte le forcelle siano fatte allo stesso modo, quindi magari per alcuni modelli ci vuole l'anello e per altri no, o addirittura per lo stesso modello può essere che in momenti diversi vengano fatte alcune forcelle che lo richiedono e altre che non lo richiedono. In ogni caso la necessità di mettere o meno l'anello si percepisce con una semplice occhiata, in caso di dubbio ti direi di mettere delle foto sul forum e riceverai l'aiuto necessario.inoltre non capisco bene perché il manubrio (HB010) non presenti due forellini per l'aggancio degli spessori ma solo uno:
Vedi l'allegato 360785
riguardo la forcella: può essere che non tutte le forcelle siano fatte allo stesso modo, quindi magari per alcuni modelli ci vuole l'anello e per altri no, o addirittura per lo stesso modello può essere che in momenti diversi vengano fatte alcune forcelle che lo richiedono e altre che non lo richiedono. In ogni caso la necessità di mettere o meno l'anello si percepisce con una semplice occhiata, in caso di dubbio ti direi di mettere delle foto sul forum e riceverai l'aiuto necessario.
Riguardo il manubrio: se gli spessori hanno due "escrescenze" evidentemente si tratta di un difetto di fabbricazione nel manubrio. Nel mio caso i forellini c'erano entrambi ma uno non era abbastanza profondo e mi sono arrangiato rendendolo più profondo con una punta metallica. Nel tuo caso il rischio di un lavoro fai da te è di non riuscire a fare il buco nel punto esatto, anche se mettendo un pò di vernice sullo spessore o comunque qualcosa che lasci il segno sul manubrio si potrebbe trovare il punto preciso dove fare il buchetto. Ovviamente a tuo rischio e pericolo: io personalmente proverei a farmi mandare un altro manubrio e userei la soluzione fai da te solo per poter usare la bici aspettando che arrivi quello sostitutivo
perdona la domanda stupida: in quale di queste due forcelle va montato l'anello di battuta?Mi sa che non ci capiamo pur dicendo la stessa cosa
Ho scritto:
quindi torno a ribadire che ci sono i 2 sistemi ma a mio avviso la ralla (o vogliamo chiamarla rondella di fermo o di battuta) è meglio perchè si dimostra più semplice la lavorazione in fase di costruzione forcella e conseguente assemblaggio.
Basti vedere 2 identiche forcelle a confronto con i 2 diversi sistemi:
Vedi l'allegato 355057
Sarà o no più perfetta la battuta su un piano rispetto ad un conico lavorato su un materiale che poco si presta a quel tipo di lavorazione ?
Quella a destra.. che come vedi non è conica nella sede ma tonda e piatta sulla battuta.perdona la domanda stupida: in quale di queste due forcelle va montato l'anello di battuta?
Quella a destra.. che come vedi non è conica nella sede ma tonda e piatta sulla battuta.
Nel tuo caso direi che non serve.. hai la sede conica (anche se verniciata per metàquesta è la forcella su cui sto lavorando. L'anello di battuta mi è stato inviato da velobuild, ma non mi sembra vada utilizzato. Anche perché entra subito fino in fondo senza doverlo spingere giù col tubo apposito.
Vedi l'allegato 360989
Vedi l'allegato 360990
Si andrebbe "ripulita" almeno il cuscinetto appoggia bene nella sede.Nel tuo caso direi che non serve.. hai la sede conica (anche se verniciata per metà)
Non sarà semplicissima come operazione.. meglio che tolga solo il salto che crea la vernice, c'è rischio che con carta abrasiva perda la rotondità del cono.Si andrebbe "ripulita" almeno il cuscinetto appoggia bene nella sede.
Concordo, se non hai la conicità corretta tra cuscinetto e forcella non è un bene...Non sarà semplicissima come operazione.. meglio che tolga solo il salto che crea la vernice, c'è rischio che con carta abrasiva perda la rotondità del cono.
Nel tuo caso direi che non serve.. hai la sede conica (anche se verniciata per metà)
Col dremelho provato a grattarlavia delicatamente con la punta più piccola e più fine del dremel, ovviamente tenendolo in mano e non certo col dremel stesso. Non viene via facilmente, perciò lascio stare e provo a vedere come si comporta. Ho segnalato la cosa a Chris che però ha fatto orecchie da mercante, ovvero mi ha risposto "il cuscinetto va direttamente lì senza l'anello di battuta". Tra questo ed il forellino mancante sul manubrio, se non me le risolve apro contestazione su paypal.
Vedi l'allegato 361107
Inoltre, una cosa che mi convince poco è la zona serie sterzo: tra la base da appoggiare sopra al cuscinetto ed il telaio c'è una luce di 1.3 mm e neanche un o-ring di gomma. Lì dentro ci si infila un po' qualsiasi cosa, tra acqua, polvere, sudore etc.
Col dremel
Ma prima del distanziale che hai messo avrai un collarino o altro.. fai una foto da sotto a quel distanziale, mi pare strano che vada così subito a contatto con cuscinetto
Difatti come ho detto non è operazione semplice da fare.. cmq con un pò di pazienza si potrebbe fare, dovresti rivcare una sorta di cono con la carta vetrata e poi piano piano farla ruotare sul cono e il bordo carta appoggerebbe sulla battuta forcella e non rovineresti la vernice.non ho usato dremel, ho solo preso la puntina tra le dita per provare a vedere se viene via la vernice. Usando carta abrasiva non riesco ad essere preciso, rischio di portare via anche la vernice più in basso.
Si in genere poi nell'uso tende a compattare e all'incirca quella distanza serve per non incorrere in interferenze.Chris dice che il montaggio è quello. Vedendo un po' di foto in giro, un po' di gap sembra esserci ma mi sembra strano sia 1mm. Magari quando la serie sterzo si compatta diminuisce un po', ma comunque mi sembra una soluzione peggiore del classico tappo serie sterzo con attacco "tradizionale" senza passaggio cavi nascosto.
Difatti come ho detto non è operazione semplice da fare.. cmq con un pò di pazienza si potrebbe fare, dovresti rivcare una sorta di cono con la carta vetrata e poi piano piano farla ruotare sul cono e il bordo carta appoggerebbe sulla battuta forcella e non rovineresti la vernice.
Si in genere poi nell'uso tende a compattare e all'incirca quella distanza serve per non incorrere in interferenze.
come hanno detto altri, un pò di luce lì, e anche dove la forcella si inserisce nel tubo sterzo ci devono essere per forza. Non puoi valutare però quella luce su una serie sterzo ancora smontata, nel mio caso ti posso assicurare che una volta chiuso tutto c'è luce, ma veramente il minimo indispensabile tanto che la parte che hai fotografato tu risulta veramente bella e pulitissima, come se quello spazio non ci fosse. L'unico difetto che posso trovare alla bici in zona sterzo è che tende a buttare fuori piccole quantità di grasso sporco dal cuscinetto inferiore sulla forcella per cui ogni 4/5 uscite serve una passata di carta, considerato che in quel punto il mio telaio è di un verde acceso opaco, che risalta molto lo sporco.forse è anche il cuscinetto a dover entrare in sede quel mezzo mm in più
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