Club B'Twin

ciclo_beibo · 30 Ottobre 2014

bt3 ha scritto:
E se lascio il comando e il deragliatore triplo, andando ad agire solo sulle battute (le due viti di fine corsa), il tutto funziona bene?

secondo me viene una porcata
il salto che fa il deragliatore con un click del comando e' calibrato sulla spaziatura della tripla. quella della compatta e' lo stesso
anche se blocchi il deragliatore con la vite fina corsa, non eviterai che il comando ha ancora un click per scalare alla corona piu piccola. il che potrebbe darti problemi quando tocchi il comando o se non va a primo acchitto e devi ripremerlo.

secondo me ti metti in una complicazione che puoi evitare. penso che la t3 ha una tripla e necessita le 8v. altrimenti cambia tutto il gruppo per un 10v, con i suoi comandi e tutto andra bene.

Beibo

cacciatorino · 30 Ottobre 2014

ciclo_beibo ha scritto:
secondo me ti metti in una complicazione che puoi evitare. penso che la t3 ha una tripla e necessita le 8v. altrimenti cambia tutto il gruppo per un 10v, con i suoi comandi e tutto andra bene.

Beibo

Purtroppo la tripla soffre di questo pregiudizio di essere per principianti, e c'e' chi vuole passare alla doppia per ragioni di immagine. Su una T3 non ha proprio senso spendere dei soldi per passare da una tripla a una compact, quando il resto della bici resta quello che e'.

ciclo_beibo · 30 Ottobre 2014

cacciatorino ha scritto:
Purtroppo la tripla soffre di questo pregiudizio di essere per principianti, e c'e' chi vuole passare alla doppia per ragioni di immagine. Su una T3 non ha proprio senso spendere dei soldi per passare da una tripla a una compact, quando il resto della bici resta quello che e'.

concordo. io non investirei troppo nella t3. alla fine la componentistica in dotazione e' allineata alle prestazioni del telaio e ruote.
piccole migliorie si possono fare, certo, ma la t3 e' e rimane una entry level.
poi le gambe fanno la differenza

Beibo

Revenge · 30 Ottobre 2014

Montati pedali ultegra 6800...... Grande figata, ho fatto solo il giro del quartiere per provare che fosse tutto a posto ma la differEnza nella pedalata si sentE subito...... L'unico neo è che devo fare l'abitudine a cercare il pedale, con il mtb doppia faccia meTti sopra il piede e schiacci come un animale ed entra, qui bisogna cercare il pedale di punta.......

Rimuovere i pedali è stato facile grazie alla apposita chiave...... Ho pulito la sede e spalmato il filetto del pedale con grasso bianco al litio zinco ecc.....

La scarpa ho preso la misura precisa 42 per 42 e devo ringraziare che siamo in autunno, fossimo in estate non mi sarebbe entrato il piede..... Spero che usandola si allarghi di qualche mm altrimenti la prox estate metto gli sganci sulle tepa sport kadet

Giammafix · 30 Ottobre 2014

cacciatorino ha scritto:
Purtroppo la tripla soffre di questo pregiudizio di essere per principianti, e c'e' chi vuole passare alla doppia per ragioni di immagine. Su una T3 non ha proprio senso spendere dei soldi per passare da una tripla a una compact, quando il resto della bici resta quello che e'.

costa il triplo rispetto al valore della bici...

ciclo_beibo ha scritto:
concordo. io non investirei troppo nella t3. alla fine la componentistica in dotazione e' allineata alle prestazioni del telaio e ruote.
piccole migliorie si possono fare, certo, ma la t3 e' e rimane una entry level.
poi le gambe fanno la differenza

Beibo

verissimo, me ne sono accorto quando io, pur essendo scarso, ho staccato il mio prof con la bici in carbonio da 3000 euro perchè lui rantolava in salita, poi in ogni caso la triban secondo me è ottima di default (con ruote, pedali e sella cambiati) per gli allenamenti giornalieri

Giammafix · 31 Ottobre 2014

[MENTION=47664]cacciatorino[/MENTION] mi pare che qualche post più in là avessi scritto che ti si era arrugginita la rondella o il perno del freno anteriore, é capitato anche a me! metto la foto...
io me la farei sostituire in garanzia...tu come hai risolto?

cacciatorino · 31 Ottobre 2014

Giammafix ha scritto:
@cacciatorino mi pare che qualche post più in là avessi scritto che ti si era arrugginita la rondella o il perno del freno anteriore, é capitato anche a me! metto la foto...
io me la farei sostituire in garanzia...tu come hai risolto?

Ho risolto che e' ancora li'. Ho chiesto in negozio ad Ancona e mi hanno detto che la corrosione non viene mai riconosciuta come un difetto, per cui la garanzia non si applica. Nel nostro caso pero' e' evidente che si tratta di un difetto di fabbricazione dei freni Tektro-Btwin.

Provero' a tornarci portandomi la bici, facendogli vedere che il resto e' tutto ok e la ruggine c'e' solo sul freno, da cui si capisce che la ruggine non e' dovuta ad incuria.

Giammafix · 31 Ottobre 2014

cacciatorino ha scritto:
Ho risolto che e' ancora li'. Ho chiesto in negozio ad Ancona e mi hanno detto che la corrosione non viene mai riconosciuta come un difetto, per cui la garanzia non si applica. Nel nostro caso pero' e' evidente che si tratta di un difetto di fabbricazione dei freni Tektro-Btwin.

Provero' a tornarci portandomi la bici, facendogli vedere che il resto e' tutto ok e la ruggine c'e' solo sul freno, da cui si capisce che la ruggine non e' dovuta ad incuria.

Certo che é un difetto, tanto più che io non l'ho mai usata sotto la pioggia...cosa gli costerà cambiarla...
Vedi, a me è capitato al freno anteriore, e solo la rondella, ma ho paura che possa intaccare anche la molla come nel tuo caso, anche se il posteriore è intatto (per ora!)
Io la porto appena possibile, poi fammi sapere cosa ti hanno detto...
Inoltre, io vorrei provare a farmi cambiare quel cavolo di collarino reggisella con degli spessori veri...dubito che me lo facciano gratis, però almeno mi faccio sentire, gli pago gli spessori e mi fanno loro il lavoro

valexone · 31 Ottobre 2014

ciclo_beibo ha scritto:
secondo me viene una porcata
il salto che fa il deragliatore con un click del comando e' calibrato sulla spaziatura della tripla. quella della compatta e' lo stesso
anche se blocchi il deragliatore con la vite fina corsa, non eviterai che il comando ha ancora un click per scalare alla corona piu piccola. il che potrebbe darti problemi quando tocchi il comando o se non va a primo acchitto e devi ripremerlo.

secondo me ti metti in una complicazione che puoi evitare. penso che la t3 ha una tripla e necessita le 8v. altrimenti cambia tutto il gruppo per un 10v, con i suoi comandi e tutto andra bene.

Beibo

volendo si puo usare un comando da tripla per la doppia , il problema è nel deragliatore quello da tripla è piu largo quindi andrebbe sostituito

per il resto funziona perfettamente

io sulla t3 ne ho fatti tanti di esperimenti :)

valexone · 31 Ottobre 2014

Giammafix ha scritto:
Certo che é un difetto, tanto più che io non l'ho mai usata sotto la pioggia...cosa gli costerà cambiarla...
Vedi, a me è capitato al freno anteriore, e solo la rondella, ma ho paura che possa intaccare anche la molla come nel tuo caso, anche se il posteriore è intatto (per ora!)
Io la porto appena possibile, poi fammi sapere cosa ti hanno detto...
Inoltre, io vorrei provare a farmi cambiare quel cavolo di collarino reggisella con degli spessori veri...dubito che me lo facciano gratis, però almeno mi faccio sentire, gli pago gli spessori e mi fanno loro il lavoro

a memoria fu una delle prime modifiche alla t3 ,non sopportavo il collarino come spessore :)

puo anche essere che hanno scelto di metterlo come sicurezza

Giammafix · 31 Ottobre 2014

valexone ha scritto:
a memoria fu una delle prime modifiche alla t3 ,non sopportavo il collarino come spessore :)

puo anche essere che hanno scelto di metterlo come sicurezza

si infatti, considera che io ci ho fatto km e km per un anno con quel coso, e non é che abbia inciso più di tanto sulle mie (scarse) performance...
però ora vorrei metterci un paio di spessori veri...
ma sicurezza per che cosa? se metto gli spessori da 0,5 il manubrio rischia di girarsi mentre sono in corsa?

valexone · 31 Ottobre 2014

Giammafix ha scritto:
si infatti, considera che io ci ho fatto km e km per un anno con quel coso, e non é che abbia inciso più di tanto sulle mie (scarse) performance...
però ora vorrei metterci un paio di spessori veri...
ma sicurezza per che cosa? se metto gli spessori da 0,5 il manubrio rischia di girarsi mentre sono in corsa?

be se smonti la pipa con quel collarino non esce la forcella dalla sede senza si sfila via subito

Giammafix · 31 Ottobre 2014

valexone ha scritto:
be se smonti la pipa con quel collarino non esce la forcella dalla sede senza si sfila via subito

non ho capito

cacciatorino · 1 Novembre 2014

C'e' un motivo se i vecchi sistemi Shimano sono soprannominati "appendipanni"

Giammafix · 1 Novembre 2014

cacciatorino ha scritto:
C'e' un motivo se i vecchi sistemi Shimano sono soprannominati "appendipanni"

i giapponesi favoriscono sempre il lato pratico delle cose

valexone · 1 Novembre 2014

Giammafix ha scritto:
non ho capito

se un giorno hai voglia prova a togliere il tirante e allentare la pipa vedrai che con quel anello stretto la forcella rimane nel telaio

se la togli quel collarino la forcella viene via subito

Giammafix · 1 Novembre 2014

valexone ha scritto:
se un giorno hai voglia prova a togliere il tirante e allentare la pipa vedrai che con quel anello stretto la forcella rimane nel telaio

se la togli quel collarino la forcella viene via subito

ah ora mi é chiaro!
ma quindi dici che in corsa é più rischioso? del tipo che potrebbe scivolarmi via la forcella inaspettatamente?
comunque operazioni del genere le faccio fare al meccanico che ha la chiave dinamometrica, io ho visto che le bdc non montano delle cose simili...ma solo spessori...forse usano spessori adatti che stringono di più?

valexone · 2 Novembre 2014

Giammafix ha scritto:
ah ora mi é chiaro!
ma quindi dici che in corsa é più rischioso? del tipo che potrebbe scivolarmi via la forcella inaspettatamente?
comunque operazioni del genere le faccio fare al meccanico che ha la chiave dinamometrica, io ho visto che le bdc non montano delle cose simili...ma solo spessori...forse usano spessori adatti che stringono di più?

secondo me non cambia nulla , con o senza se ti si stacca il manubrio sei a terra sempre

per quanto riguarda la chiave dinamometrica mai usata , e anche il sivende da cui vado non ho mai visto usare secondo me è soltanto un di più per i maniaci della precisione , alla fine basta un po di occhio quando uno stringe e con un po di esperienza sai quando arrivi alla forza giusta

cacciatorino · 2 Novembre 2014

valexone ha scritto:
secondo me non cambia nulla , con o senza se ti si stacca il manubrio sei a terra sempre

per quanto riguarda la chiave dinamometrica mai usata , e anche il sivende da cui vado non ho mai visto usare secondo me è soltanto un di più per i maniaci della precisione , alla fine basta un po di occhio quando uno stringe e con un po di esperienza sai quando arrivi alla forza giusta

considera che questa forcella ha il tubo in alluminio, per cui a stringere troppo non capitera' niente di grave.

Se pero' hai la forcella full carbon allora forse le cose richiedono un po' piu' di attenzione.

P.S. Io il morsetto l'ho tolto quasi subito perche' volevo abbassare il piu' possibile l'attacco manubrio, infatti adesso gli spessori li ho quasi tutti sopra la pipa di sterzo.

valexone · 2 Novembre 2014

cacciatorino ha scritto:
considera che questa forcella ha il tubo in alluminio, per cui a stringere troppo non capitera' niente di grave.

Se pero' hai la forcella full carbon allora forse le cose richiedono un po' piu' di attenzione.

P.S. Io il morsetto l'ho tolto quasi subito perche' volevo abbassare il piu' possibile l'attacco manubrio, infatti adesso gli spessori li ho quasi tutti sopra la pipa di sterzo.

si sul carbonio bisogna fare più attenzione vero

io sulla mia devo trovare una pipa da 10 cm decente , adesso monto quella che avevo sulla mtb ma pesa un casino e non mi permette di montare la telecamera perché è troppo larga

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