Secondo voi un telaio in carbonio con orizzontale da 53 e tubo di sterzo 115/120 che stack è reach dovrebbe avere per una migliore, cioè sicura, guidabilita’ in discesa, per uno che coraggioso in discesa non lo è ? In sostanza, può una geometria particolare consentire di essere più sicuri e quindi migliorare anche la guida in discesa? Probabilmente si perderà qualcosa in salita, ma poco male, considerato che sovente il vantaggio acquisito in salita si finisce per perderlo in discesa.
Telaio per la discesa.
- Creatore Discussione Tempesta85
- Data di inizio
Nessun telaio ti renderà coraggioso, mi spiace. Se come per me, la cosa più importante dell'uscita è tornare a casa tutto intero, andrai sempre piano in discesa 
Lascia stare stack e reach che sulla guidabilità/stabilità del mezzo influiscono poco e nulla, se vuoi avere un mezzo stabile ma un pò più pigro nei rilanci devi guardare alle geometrie (inclinazione tubo sterzo e rispettivo rake forcella, inclinazione tubo sella e carro leggermente lungo)
Ciao ti riporto la mia esperienza, sono a cavallo tra la misura 54 e 56. La prima bici che presi era una 56,5 orizzontale con attacco da 100 e non mi trovavo bene nelle curve in discesa specialmente quelle lente poi ho cambiato altre 3 bici di diversi marchi ma stavolta su consiglio del bio ho preso 54 con attacco manubrio da 120 e mi trovo decisamente meglio nelle curve, nei rettilinei mai avuto problemi con nessuna bici. Detto ciò concordo con i post precedenti in discesa serve tecnica e soprattutto pelo sullo stomaco, contro la paura non c'è telaio che tenga bisogna solo lavorare su se stessi e il primo passo da fare è accettarla da lì in poi si può solo migliorare. Dopo una caduta avevo paura in discesa e mi ricordo che dicevo adesso scendo a tutta, adesso devo lasciarla andare ma ottenevo l'effetto contrario il primo passo per ritornare come prima è stato iniziare a pensare "bene adesso scendo in sicurezza" oppure "scendo come mi sento senza crearmi stress" da lì in poi gradualmente sono tornato come prima. Un saluto.
andry96
Ammiraglia
Concordo su tutto, serve prima di tutto sicurezza mentale, dopodiché serve un telaio "equilibrato" per la nostra fisionomia, cioè senza troppo carico davanti ma nemmeno troppo poco, un telaio lungo e poco dislivello si finisce per avere poco controllo sull'anteriore e sensazione di insicurezza, al contrario una situazione troppo estrema nell'altro verso potrebbe essere troppo problematica soprattutto in frenata con troppo carico davanti
Io fatico ancora a riprendermi da una caduta dello scorso anno( camera anteriore esplosa in piega) e su certe curve sono palesemente insicuro
Datti il tempo che ti serve e stai sereno... Mi permetto di darti un consiglio, prima durante ogni discesa ripetiti in mente "sto bene, la bici è apposto, mi sento sicuro" e se un una curva non ti senti sicuro ti dici "va bene non importa andrà meglio la prossima" oppure quella dopo ancora... Lo so sembrano consigli stupidi...
Non sono consigli stupidi.. tutt'altro e dici bene quando citi la sicurezza, in primis quella va ricercata e se non l'hai freni/rallenti quel tanto che serve a fartela percepire.
In discesa si deve andare sciolti.. più si è tesi e peggio è il risultato che si ottiene, poi chiaramente c'è chi è più portato di altri ma acquisire dimestichezza col mezzo è tassativo e per farlo si va a gradi.
Servono soprattutto le gomme giuste.
Io con i GP5000 avevo acquistato una sicurezza e abilità che ora fatico a replicare.
Dopo oltre 3000km e i Power Road dove spesso partiva senza motivo l'anteriore o il posteriore, senza più osare e in modo del tutto inaspettato, ho cambiato il modo di guidare.
Ora da 1200km uso i Vredestein Fortezza Tubeless e quando nelle stesse curve, rotonde, etc, nessuna delle due ruote scivola mandandomi in ospedale quasi mi meraviglio come se non fosse normale.
Sto cominciando ad impostare qualche traiettoria, ma non guido di certo come prima.
I Keo 2 max carbon hanno una sporgenza e arrivavo a piegarmi tanto da strisciarla, con i Continental.
Grazie ai Michelin ora mi stupisco se entro in curva a 10km/h senza cadere.
Accenno delle pieghe abbastanza sporche ormai, dal bordo vado a finire quasi nella corsia opposta se sono sopra i 35km/h.
Grazie Michelin!!!
Oggi la mia punta è stata 54km/h contro botte da 70km/h su quel tratto, l'anno scorso.
Parliamo di sfiorare, a livello che togli la polvere e non trovi danno.
poi se metti la macro il pedale si è consumato
Magari posta la pedivella in un punto più vicino al suolo e io ti posto pure le scarpe vecchie con la pelle consumata nell'esterno piede anteriore.
Comunque quello in foto ha ancora tanto margine, è dritto.
andry96
Ammiraglia
Beh ma avere la pedivella bassa lato interno è solo volersi male, peggiora decisamente l'impostazione della curva oltre al rischio di appoggiare il pedale ..Magari posta la pedivella in un punto più vicino al suolo e io ti posto pure le scarpe vecchie con la pelle consumata nell'esterno piede anteriore.
Comunque quello in foto ha ancora tanto margine, è dritto.
Fate le pieghe come vi pare ma io, per evitare, preferisco tenere il pedale, che sta all’interno del raggio di curvatura, come nella foto di @golias
Io continuo a pedalare in curva, accelero come faccio con la moto per impostare la traiettoria.
Magari ci sarei pure arrivato se non avessi cambiato gomme...Scommetto che derapi anche
Poi non è che guido in questo modo con qualsiasi scarpa, perché l'effetto finale è questo:
Se esco con le scarpe della Domenica ci sto attento a non avere il pedale in certe posizioni.
Evidentemente freni troppo prima della curva sia in bici che in moto
Comunque quello che stai dicendo non vuol dire piegare tanto ma piuttosto non saper guidare
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Ruote BLKTEC C1D
Ruote BLKTEC C1D Pezzo unico di carbonio Altezza cerchio: 40mm Larghezza Canale Interno: 20.8mm Copertoncini: 25-35mm Hookless Peso Ruota Anteriore: 696gr Peso Ruota Posteriore: 795gr Corpetto Sram XDR In ottime condizioni, utilizzate per 500km in Liguria. Non effettuo spedizione ma posso...- Marco Valle
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