Ma proprio no, dipende da chi assembla, e soprattutto da COSA assembla.
Anche qui, ci sono ruote commerciali e ruote commerciali. Alcuni brand non li tocchi mai, altri sei sempre lì col tiraraggi in mano.
Club assemblate (seconda parte)
- Creatore Discussione Kéo
- Data di inizio
- Watchers 110
Non è che lo credo.. l'ho verificato.
Ho delle F5 prima serie che non ti dico quanti km e sotto a quali bici sono passate.. ancor oggi perfette, idem le F0 che ho tenuto per più di un anno e le attuali Bora Wto che controllo regolarmente e regolarmente sono perfette in tutto mozzi compresi che sono uno spettacolo.
Non posso dire altrettanto delle ruote da me assemblata (almeno 6-7 paia non ricordo bene) probabilmente la scelta cerchi raggi nippli e infine i mozzi non sarà stata del tutto azzeccata come dice @leandro_loi e questo non mi è dato sapere a meno che uno non faccia l'assemblatore di professione e abbia la possibilità di fare parecchi confronti.
Probabilmente è così.
Confermo.. casini a go-go con un paio di Dt-Swiss, delusione assoluta
hai citato prima Fulcrum, che sono quelle che meno di tutte hanno bisogno di essere toccate. Per molti motivi. Progettuali, e anche di assemblaggio.Probabilmente è così.
Confermo.. casini a go-go con un paio di Dt-Swiss, delusione assoluta
Se ho capito qualcosa di tutta questa discussione e di @Rone69, direi alu.Alu o carbone ?
Una signora ruota. Bike 24 dice di averne ancora una.
Come calcolare la misura corretta dei raggi su mozzi j-bend. (per niubbi).
Come prima cosa si misura l’ERD del cerchio.
L’ERD è il diametro effettivo del cerchio una volta che i raggi sono muniti di nipple avvitati completamente, e inseriti in due fori opposti del cerchio stesso.
Nel caso di cerchi con numero di fori dispari questa frase non è del tutto vera e andremo a misurare l’ERD in un’altro modo che dopo vi spiego.
Prendiamo due raggi vecchi, li tagliamo (togliendo la parte dell’aggancio al mozzo) alla lunghezza precisa di 200 mm l’uno.
A questo punto avvitiamo i nipples fino in fondo al raggio in modo che la punta del raggio occupi tutta la filettatura del nipples (condizione in cui ci sono in assoluto il maggior numero di filetti in presa).
Avvitiamo dei nipples che poi escano correttamente dal cerchio, e si possano manovrare con l’apposita chiave (su cerchi dallo spessore interno maggiore non saranno sufficienti dei nipples da 12 mm, magari dovremo usarne da 14 o da 16 mm). L’unico motivo di usare dei nipples più lunghi è di farli fuoriuscire maggiormente dal foro del cerchio e così da poterli manovrare con la chiave giranipples correttamente. Non crediate che usando dei nipples più lunghi si riesca a gestire dei raggi eventualmente troppo corti che ho già in casa (es. ho dei raggi da 292 e mi servirebbero da 294, prendo i nipples da 14 invece che da 12 e così riesco a usare i 292 invece che i 294).
La maggior parte dei nipples è filettata solo in fondo, e per la lunghezza di soli 19 filetti.
Infiliamo i raggi in due fori diametralmente opposti del cerchio, e misuriamo la distanza che intercorre fra i due monconi di raggio con un righello millimetrato.
L’ERD si calcola come (200 x 2) + la lunghezza in mm misurata dal righello.
Come seconda cosa si calcolano le quote del mozzo.
Partiamo con il misurare in mm la distanza fra le due battute del mozzo (laddove il mozzo tocca il telaio). Questa misura potrebbe essere 110 mm (mozzi pista), 126 mm (vecchi mozzi strada) 130 mm (mozzi strada rim brake a sgancio rapido) 135 mm (mozzi mtb o touring a sgancio rapido) 142 mm (mozzi a perno passante) 148 mm (mozzi a perno passante di tipo boost o misure superiori.
Prendiamo questa misura e dividiamola per due, per trovare il centro del mozzo.
Segnamo così il centro del mozzo con un pennarello non indelebile, per poter dedurre più facilmente le altre quote.
A questo punto dal centro del mozzo misuriamo quanto distano le flange Drive side (flangia lato pignoni) e Non drive side (flangia lato opposto ai pignoni).
Come terza misura posizioniamo il calibro in modo da trovare sia per la flangia drive che per la flangia non drive il diametro del cerchio inscritto ai fori dove andranno infilati i raggi.
La quarta misura che ci serve è quella del diametro del foro dove viene infilato il raggio, che possiamo approssimare a 2,5 mm (ma misuratelo se siete delle persone precise).
Ora riportiamo le misure nel calcolatore di lunghezza raggi.
Io vi riporto la procedura per il calcolatore di DT Swiss, che è quello che uso.
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
Entrati nella schermata selezionate la colonna che vi interessa (front wheel o rear wheel) e compilate i seguenti campi:
RIM TYPE scegliete User Defined
DIAMETER/ERD impostate l’ERD che abbiamo misurato
HUB TYPE impostate USER DEFINED CLASSIC
PITCH CIRCLE LEFT impostate il diametro del cerchio inscritto ai fori raggi della flangia non drive side
PITCH CIRCLE LEFT impostate il diametro del cerchio inscritto ai fori raggi della flangia drive side
FLANGE DISTANCE LEFT impostate la distanza della flangia non drive side dal centro del mozzo
FLANGE DISTANCE RIGHT impostate la distanza della flangia drive side dal centro del mozzo
ø SPOKE HOLE impostate il diametro del foro per il raggio
SPOKE LEFT e SPOKE RIGHT scegliete i modelli di raggi DT swiss che userete (o gli equivalenti DT dei modelli di altre marche che userete) io solitamente faccio riferimento allo spessore del raggio che uso, non dovrebbe cambiare nulla anche usando altri spessori ma tant’è.
NUMBER OF SPOKES scegliamo il numero di raggi totali che ha la ruota.
NUMBER OF INTERSECTION LEFT e RIGHT indicano il numero di raggi che incrocia ogni raggio da quando parte dalla flangia, a quando arriva sul cerchio. 0 è per la raggiatura radiale.
Se volete che discutiamo sul numero di intersezioni “consigliate” ne parliamo, comunque diciamo che il numero di intersezioni consigliato è la parte intera della divisione fra il numero totale di raggi della ruota (nel caso essa abbia lo stesso numero di raggi a dx e a sx) e 9 (24 raggi incrocio in 2^, 28 raggi incrocio in 3^, 36 raggi incrocio in 4^). Se incrociate troppo non va bene, sormontate i raggi interni ed esterni e vi incasina quando dovete andarne a sostituire uno.
Usate questa regola della parte intera della divisione per 9 del numero totale dei raggi e nessuno si farà male.
Infine scegliete il tipo di nipples per la parte sinistra e destra, la parte importante è scegliere la lunghezza dei nipples (io comunque scelgo sempre nipples da 12 mm perchè anche se non dovrebbe cambiare nulla, il calcolatore DT da valori di raggi un pelo corti se si scelgono nipples più lunghi).
Quando avete compilato tutto, il sito vi calcola la lunghezza teorica del raggio (campo accurate) e quella raccomandata (campo recommended), suddivisi per raggi LEFT (non drive side) e RIGHT (drive side).
Se il marchio di raggi che scegliete ha una lunghezza che vi permette di avvicinarvi di più PER DIFETTO alla lunghezza teorica (ACCURATE) scegliete quello.
I raggi sempre meglio prenderli un mm più corti del teorico che un mm più lunghi.
Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti o suggerimenti per altri tipi di calcolo rimango a disposizione.
Come prima cosa si misura l’ERD del cerchio.
L’ERD è il diametro effettivo del cerchio una volta che i raggi sono muniti di nipple avvitati completamente, e inseriti in due fori opposti del cerchio stesso.
Nel caso di cerchi con numero di fori dispari questa frase non è del tutto vera e andremo a misurare l’ERD in un’altro modo che dopo vi spiego.
Prendiamo due raggi vecchi, li tagliamo (togliendo la parte dell’aggancio al mozzo) alla lunghezza precisa di 200 mm l’uno.
A questo punto avvitiamo i nipples fino in fondo al raggio in modo che la punta del raggio occupi tutta la filettatura del nipples (condizione in cui ci sono in assoluto il maggior numero di filetti in presa).
Avvitiamo dei nipples che poi escano correttamente dal cerchio, e si possano manovrare con l’apposita chiave (su cerchi dallo spessore interno maggiore non saranno sufficienti dei nipples da 12 mm, magari dovremo usarne da 14 o da 16 mm). L’unico motivo di usare dei nipples più lunghi è di farli fuoriuscire maggiormente dal foro del cerchio e così da poterli manovrare con la chiave giranipples correttamente. Non crediate che usando dei nipples più lunghi si riesca a gestire dei raggi eventualmente troppo corti che ho già in casa (es. ho dei raggi da 292 e mi servirebbero da 294, prendo i nipples da 14 invece che da 12 e così riesco a usare i 292 invece che i 294).
La maggior parte dei nipples è filettata solo in fondo, e per la lunghezza di soli 19 filetti.
Infiliamo i raggi in due fori diametralmente opposti del cerchio, e misuriamo la distanza che intercorre fra i due monconi di raggio con un righello millimetrato.
L’ERD si calcola come (200 x 2) + la lunghezza in mm misurata dal righello.
Come seconda cosa si calcolano le quote del mozzo.
Partiamo con il misurare in mm la distanza fra le due battute del mozzo (laddove il mozzo tocca il telaio). Questa misura potrebbe essere 110 mm (mozzi pista), 126 mm (vecchi mozzi strada) 130 mm (mozzi strada rim brake a sgancio rapido) 135 mm (mozzi mtb o touring a sgancio rapido) 142 mm (mozzi a perno passante) 148 mm (mozzi a perno passante di tipo boost o misure superiori.
Prendiamo questa misura e dividiamola per due, per trovare il centro del mozzo.
Segnamo così il centro del mozzo con un pennarello non indelebile, per poter dedurre più facilmente le altre quote.
A questo punto dal centro del mozzo misuriamo quanto distano le flange Drive side (flangia lato pignoni) e Non drive side (flangia lato opposto ai pignoni).
Come terza misura posizioniamo il calibro in modo da trovare sia per la flangia drive che per la flangia non drive il diametro del cerchio inscritto ai fori dove andranno infilati i raggi.
La quarta misura che ci serve è quella del diametro del foro dove viene infilato il raggio, che possiamo approssimare a 2,5 mm (ma misuratelo se siete delle persone precise).
Ora riportiamo le misure nel calcolatore di lunghezza raggi.
Io vi riporto la procedura per il calcolatore di DT Swiss, che è quello che uso.
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
Entrati nella schermata selezionate la colonna che vi interessa (front wheel o rear wheel) e compilate i seguenti campi:
RIM TYPE scegliete User Defined
DIAMETER/ERD impostate l’ERD che abbiamo misurato
HUB TYPE impostate USER DEFINED CLASSIC
PITCH CIRCLE LEFT impostate il diametro del cerchio inscritto ai fori raggi della flangia non drive side
PITCH CIRCLE LEFT impostate il diametro del cerchio inscritto ai fori raggi della flangia drive side
FLANGE DISTANCE LEFT impostate la distanza della flangia non drive side dal centro del mozzo
FLANGE DISTANCE RIGHT impostate la distanza della flangia drive side dal centro del mozzo
ø SPOKE HOLE impostate il diametro del foro per il raggio
SPOKE LEFT e SPOKE RIGHT scegliete i modelli di raggi DT swiss che userete (o gli equivalenti DT dei modelli di altre marche che userete) io solitamente faccio riferimento allo spessore del raggio che uso, non dovrebbe cambiare nulla anche usando altri spessori ma tant’è.
NUMBER OF SPOKES scegliamo il numero di raggi totali che ha la ruota.
NUMBER OF INTERSECTION LEFT e RIGHT indicano il numero di raggi che incrocia ogni raggio da quando parte dalla flangia, a quando arriva sul cerchio. 0 è per la raggiatura radiale.
Se volete che discutiamo sul numero di intersezioni “consigliate” ne parliamo, comunque diciamo che il numero di intersezioni consigliato è la parte intera della divisione fra il numero totale di raggi della ruota (nel caso essa abbia lo stesso numero di raggi a dx e a sx) e 9 (24 raggi incrocio in 2^, 28 raggi incrocio in 3^, 36 raggi incrocio in 4^). Se incrociate troppo non va bene, sormontate i raggi interni ed esterni e vi incasina quando dovete andarne a sostituire uno.
Usate questa regola della parte intera della divisione per 9 del numero totale dei raggi e nessuno si farà male.
Infine scegliete il tipo di nipples per la parte sinistra e destra, la parte importante è scegliere la lunghezza dei nipples (io comunque scelgo sempre nipples da 12 mm perchè anche se non dovrebbe cambiare nulla, il calcolatore DT da valori di raggi un pelo corti se si scelgono nipples più lunghi).
Quando avete compilato tutto, il sito vi calcola la lunghezza teorica del raggio (campo accurate) e quella raccomandata (campo recommended), suddivisi per raggi LEFT (non drive side) e RIGHT (drive side).
Se il marchio di raggi che scegliete ha una lunghezza che vi permette di avvicinarvi di più PER DIFETTO alla lunghezza teorica (ACCURATE) scegliete quello.
I raggi sempre meglio prenderli un mm più corti del teorico che un mm più lunghi.
Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti o suggerimenti per altri tipi di calcolo rimango a disposizione.
Grande, complimenti, ora aspettiamo la puntata dedicata ai mozzi straight pull
Grande @leandro_loi. Interessante la storia dell'intersezione come quoziente, l'unica cosa che non avevo mai letta, anche se non riesco a capire perché si incasina con troppe intersezioni quando cambio il raggio. In fondo passo sotto e sopra, né più e né meno come quando assemblo, che cambia? L'unica cosa che mi viene in mente è l'interazione con troppi altri raggi sul tensionamento.Grande, complimenti, ora aspettiamo la puntata dedicata ai mozzi straight pull
Circa la geometria dei mozzi straight pull, se non sbaglio cambia nulla rispetto ai j-bend: al gomito sostituisci la battuta della testa e i numeri tornano.
Se una 32 fori la incroci in 4^, il raggio con la testa esterna alla flangia passa internamente sopra alla testa del suo primo incrocio (quello con la testa interna alla flangia). Il risultato è che per infilare un raggio devi smollare quasi del tutto il suo primo incrocio.
Quando mi capita di fare una ruota straight pull, magari faccio vedere come si fa, per alcuni è poco chiaro specie se non si usano mozzi DT Swiss (che il calcolatore conosce già). Sai mai che a qualcuno serva.
Salve, sono CiccioneInBici, sono 3 anni che non tocco un assemblaggio nuovo. Sono qui per dire che forse non resisterò ancora, ma non cerco aiuto.
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Fatto outing, ho in testa questo progetto per nuovo trip:
- cerchi carbon sezione 33 o 35 mm, esterno 25 mm, per tubolare (mi punge vaghezza, mai provati);
- mozzi Powerway R51, fori 24 (2:1) e 20 radiali, straightpull (mai provati pure questi);
- raggi Sapim CX-ray neri, nipple rosse.
Attendo risposta da CarbonBikeKits se producono cerchi con forature 2:1.
Orientativamente, in euro: cerchi circa 220, raggi e nipple e washer circa 100, mozzi circa 200, spedizioni "free" circa 50.
---
Avanti, coraggio, non mi offendo.
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Fatto outing, ho in testa questo progetto per nuovo trip:
- cerchi carbon sezione 33 o 35 mm, esterno 25 mm, per tubolare (mi punge vaghezza, mai provati);
- mozzi Powerway R51, fori 24 (2:1) e 20 radiali, straightpull (mai provati pure questi);
- raggi Sapim CX-ray neri, nipple rosse.
Attendo risposta da CarbonBikeKits se producono cerchi con forature 2:1.
Orientativamente, in euro: cerchi circa 220, raggi e nipple e washer circa 100, mozzi circa 200, spedizioni "free" circa 50.
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Avanti, coraggio, non mi offendo.
Ultima modifica:
Prenditi questa per tenere fermi i raggi, poi la userai anche per tante cose, e vorrai ringraziarmi. Ma non dovrai mai farlo. (cit.)
https://www.amazon.it/dp/B00I8N282O/?tag=mmc08-21
Grazie sempre e comunque. Io uso la "rotella" fessurata per bloccare la rotazione dei raggi, che differenza pensi che faccia?
Però è un bell'attrezzo.
li tiene ben fermi, molto molto vicini al nipples. Più vicini li tieni fermi al nipples, più puoi tirarli senza rischio di farli avvitare su se stessi. In generale, io uso sempre quella invece che bloccare con la rotella fessurata.
Ho i Powerway R51 sulle Ican FL40 rim, quella posteriore flette fino a toccare i pattini dei freni solo a prendere una buca, rimane da capire se è "merito" dei cerchi o dei mozzi o di entrambi ..... Ican ha sempre negato la possibilità che questo potesse accadere ... una volta mi risposero che se avessi voluto una ruota rigida non avrei dovuto chiedere i Sapim Cx-Ray ma i Pillar xxx (non ricordo il modello esatto)
i cerchi secondo me non c'entrano nulla, ma nel tuo caso non darei nemmeno la colpa ai raggi (24 immagino) . Fai una prova, stressa lateralmente la ruota con forza con le mani ben oltre a farli toccare sul pattino e guarda la zona del mozzo di sinistra dove cappuccio e asse sono più lunghi. probabilmente vedrai flettere li.