Non è influente ai fini del calcolo. Perchè usi dei raggi diversi dai due lati della posteriore? Hai difficoltà a trovare le misure dello stesso tipo di raggio?
Club assemblate (seconda parte)
- Creatore Discussione Kéo
- Data di inizio
- Watchers 110
No, pensavo che usare un raggio dalla sezione leggermente maggiore, 2.0 - (2.25 x 1.25) - 2.0 del CxSprint contro 2.0 - (2.2 x 0.9) - 2.0 del CxRay, possa dare un po più di rigidità laterale alla ruota, sbaglio? Anche perchè i raggi del lato dx sono abbastanza lunghini, 286mm.
Ecco come ho pensato di "convertire" le misure risultanti dal CAD:
Front 275.76 -> 274
Rear SX 273.09 -> 272
Rear DX 287.66 -> 286
Sorry! Mi sa che quella del post precedente non fosse l'ultima domanda da porvi ....
Oltretutto mi sto chiedendo come Farsport calcoli l'ERD, se lo calcolano considerandoanche il nipple o solo il cerchio? Secondo me il nipple non lo contano.
Vedi l'allegato 193091
Vedi l'allegato 193092
(immagini a caso trovate in rete)
Ultima modifica:
Per me le caratteristiche del raggio sono ampiamente sottoutilizzate, la rigidità della ruota dipende dal suo punto debole, il cerchio. Per il resto, quando hai dei raggi buoni, non sentirai nessuna differenza.
Quindi alla fine aveva ragione il calcolatore DT Swiss per il posteriore lato DX. Probabilmente se avesse potuto essere settato in radiale lato non drive avrebbe dato risultati corretti anche in quel caso.
Purtroppo non ho idea. Chiedi loro.
Questo è il grafico tensione-allungamento dei Pillar, altri raggi di fabbricazione cinese. In particolare il 1420 è quello che corrisponde al Sapim CX Ray. Come vedi, si viaggia sul mm abbondante, motivo in più per arrotondare al ribasso come, di fatto, si fa abitualmente.
Faccio notare ai più tecnici che a circa 130 kgf si riscontra un leggero piegamento della curva, tipico di un leggero snervamento del materiale, tuttavia la curva riprende subito dopo un andamento lineare, prima dell'incrudimento e della rottura, tornando (ritengo fondatamente) in comportamento elastico.
Ultima modifica:
Per quanto riguarda come Farsport calcoli l'ERD, almeno per i cerchi serie Kaze da 35mm con nterno 19mm (modello FSL35CM-26T-UL ) mi ha appena risposto Kyle, il sistema di calcolo da loro adottato è questo:
130kgf è proprio la tensione che Kyle (Farsport) mi indicato come ideale per il lato dx .....
Direi "massima", più che ideale, in situazioni di raggiatura 1:1, per motivi correlati alla tensione sul lato non-drive, che è sempre troppo poca.
Ma per raggiatura 2:1, si viaggia in situazioni totalmente diverse in cui, forse, si può parlare di tensione ideale. Ragiono: anteriore si va di 100 kgf, non ci piove; posteriore non-drive la tensione è al 90% rispetto al lato-drive, perciò io penso che andrò a 110 kgf sul drive-side.
Funziona?
Dipende dalla forma delle flange e dalla distanza delle stesse dal centro del mozzo. Comunque 90% non è male.
Il bello di una 2:1 è che tiri su le tensioni di entrambi i lati contemporaneamente. Io mi baserei più sul lato non drive, cercando di portarlo fra i 90 e i 100 kgf e il lato drive quello che serve per mantenere la ruota in campana.
In effetti, ho riletto la mail di Kyle e in effetti lui si riferiva a raggiatura 1:1
" .... FYI, normally we build wheels with 105-115kgf spoke tension for front, 120-130kgf for rear drive side, 55-65kgf for rear non drive side. ...."
quando gli ho chiesto informazioni per le tensioni da adottare con una raggiatura 2:1 mi ha risposto :
" ... FYI, we build same spoke tension for 1:1 and 2:1 ratio wheelset.
You can also have consultation from local bike shop, may be different area has different building norm. ..."
che mi pare una boiata
Quando hai il lato "debole" teso dai 90 ai 100 kgf per me è già tanta roba. mi raccomando, a man mano che sale la tensione, il tiraraggi sempre ingaggiato con cura, e movimenti lenti. sminchiare un nipples in ergal se il raggio è sui 120-130 kgf o più è abbastanza facile.
In una ruota che ho rifatto ex novo pochi giorni fa, le tensioni erano veramente importanti, mi sono trovato bene con la chiave IceToolz, che però prima di essere usata necessita di una finitura, perchè almeno nella mia, vi erano delle creste/bave che rovinavano il nipple, così ho fatto delle striscioline larghe 2mm di carta abrasiva finezza 800 e in 5 minuti ho eliminato le bave.
Questa chiave consente di tenere il fermaraggi più vicino al nipple, la zona più critca, dove solitamente il raggio si torce.
Oltre alla Park Tool non è male neanche la Sapim, la gialla, anzi quasi quasi la preferisco, mentre la Birzman a "T" è speciale per slabbrare i nipples Double Square Sapim, mentre con i Double Square cinesi delle Ican lavora abbastanza bene.
Buon Anno Forumendoli !!
Ultima modifica:
Io oramai uso solo quelli Dt SwissAnche Sapim e altre aziende ormai fanno tiraraggi di quel tipo ...
ho scritto quelli che mi piacciono. Il DT che ho non l'ho mai sofferto.Anche Sapim e altre aziende ormai fanno tiraraggi di quel tipo ...
Impressionante, e @leandro_loi l'aveva detto! Ho assemblato un po' di ruote, va be', ma non credo di essere diventato un mostro: la ruota in carbonio converge rapidissimamente su tutte le centrature, sono estasiato!
Poi - l'avevo letto ma l'avevo pure sottovalutato - lavorare con raggi piatti è una ficata per recuperare le torsioni.
E, infine, strizzaggi finali a mani nude si possono fare comunque benissimo.