Si, grazie, quel vantaggio di tensioni praticamente uguali me l'ero aspettato, è che proprio l'operazione in se è una scuola di pazienza senza pari.E' molto più facile di una ruota posteriore 1:1. Tiri tutti i nipples alla stessa profondità con il nipple driver, e poi procedi a tirarli tutti dello stesso quarto di giro alla volta. Quando la ruota comincia a stare insieme con un po' di tensione, cominci a controllare principalmente la radialità, e quando questa è a posto passi a scartamento laterale e campanatura.
Se stiamo parlando di un buon cerchio, andrà su meglio di qualsiasi altro cerchio in alluminio che tu abbia mai utilizzato. Rispetta la tensione massima per raggio indicata dal produttore mi raccomando.Si, grazie, quel vantaggio di tensioni praticamente uguali me l'ero aspettato, è che proprio l'operazione in se è una scuola di pazienza senza pari.
Piuttosto, è la prima volta che tensiono una ruota con cerchio carbonio, c'è da aspettarsi qualcosa di molto diverso da alluminio?
come gestisci col cad il fatto che il mozzo ha 2,1 mm di offset spoke?
Direi anche di dare un occhio agli spessori in gioco, se tutte le quote sono centro-centro.Qui vedi l'offset evidenziato in verde, per ottenerlo ho dovuto ruotare le due serie di 8 fori (Array) di +4,1° e di -4,1°
Direi anche di dare un occhio agli spessori in gioco, se tutte le quote sono centro-centro.
E' storia ben trattata dai maestri e discussa nei forum, è come dici tu: più corto è meglio che più lungo, si arrotonda sempre per difetto.Io arrotonderei per "difetto", cioè un raggio che da calcoli risultasse, per esempio, 277mm lo acquisterei di 276mm, sbaglio?
Pensavo al raggio, più che altro: se le misure sono centro-centro, devi considerare che il raggio si misura al gomito sull'esterno, insomma balla un millimetrino.Spessori del cerchio? Dei raggi?
Se l'ERD è corretto e le varie quote del mozzo sono anch'esse corrette, non credo che questi spessori siano influenti.
Pensavo al raggio, più che altro: se le misure sono centro-centro, devi considerare che il raggio si misura al gomito sull'esterno, insomma balla un millimetrino.
Poi, vedo che hai comunque ben considerato la nipple nella parte interna al cerchio, ma non arrivare pelo-pelo, tieniti un altro millimetrino sotto il pelo della nipple (che forse compensa quello della flangia). Considera che una ruota è una struttura complessa, non è un assemblaggio semplice: a ruota finita, con le tensioni perfette su ogni raggio e ogni grado di centratura al decimo di mm, ti fai un giro sulle teste delle nipple e vedi qualche raggio più alto e qualche raggio più basso.
Se hai il canale chiuso.. se più lungo non dovresti avere problemi, chiaramente nel limite di 1-2 mm.Anzi, calcolatore DT Swiss "taglia" sempre la lunghezza teorica. D'altra parte, semmai col corto rischi lo strappo, ma col lungo proprio non procedi.
@Rone69, se calcoli (o rilevi da CAD) la distanza esatta tra il bordo superiore del foro della flangia e il bordo interno del cerchio, la misura del raggio che dovrai considerare sarà uguale a quella distanza + lo spessore del raggio (se J-bend, presumibilmente 2 mm) + la parte del raggio che penetra nella nipple (presumibilmente 3 mm). Tutto, arrotondato per difetto.Pensavo al raggio, più che altro: se le misure sono centro-centro, devi considerare che il raggio si misura al gomito sull'esterno, insomma balla un millimetrino.
Questo succede sulle ruote carbo.. dove in pratica l'ERD è più teorico che pratico, con cerchi alu ben profilati è difficile che ciò accada, ovvio che anche la sede testa raggio nel mozzo può avere la sua influenza.Considera che una ruota è una struttura complessa, non è un assemblaggio semplice: a ruota finita, con le tensioni perfette su ogni raggio e ogni grado di centratura al decimo di mm, ti fai un giro sulle teste delle nipple e vedi qualche raggio più alto e qualche raggio più basso.
Rone.. sai come facevano 40 anni fa a calcolare la misura del raggio (vabbeh che a volte li tagliavano) con lo spago
Se hai il canale chiuso.. se più lungo non dovresti avere problemi, chiaramente nel limite di 1-2 mm.
@Rone69, se calcoli (o rilevi da CAD) la distanza esatta tra il bordo superiore del foro della flangia e il bordo interno del cerchio, la misura del raggio che dovrai considerare sarà uguale a quella distanza + lo spessore del raggio (se J-bend, presumibilmente 2 mm) + la parte del raggio che penetra nella nipple (presumibilmente 3 mm). Tutto, arrotondato per difetto.
In base allo schema, al "punto di arrivo del raggio" devi aggiungere la penetrazione del raggio nella testa del nipple. Non è opzionale, ne va dell'integrità del nipple stesso. Ma mi pareva di aver visto una foto quotata in cui ne avevi tenuto conto...Ho preso come riferimento nella flangia, la partenza del raggio al netto della "testa" (sono straightpull) e nel cerchio ho preso come riferimento l'ERD.
Vedi schema fato a manzacad
In base allo schema, al "punto di arrivo del raggio" devi aggiungere la penetrazione del raggio nella testa del nipple. Non è opzionale, ne va dell'integrità del nipple stesso. Ma mi pareva di aver visto una foto quotata in cui ne avevi tenuto conto...
Rone.. sai come facevano 40 anni fa a calcolare la misura del raggio (vabbeh che a volte li tagliavano) con lo spago
La mia prima ruota.. così ho fattoCon raggi straightpull non è raro che mi capiti di fare un preassemblaggio con dei raggi più lunghi, e poi misuri quanto ne avanza per prendere quelli corretti.
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