Misure telaio ideale da scheda biomeccanico

ktsw89

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Cannondale Supersix Evo CX
Buondì a tutti, stavo valutando di cambiare la mia Wilier Gtr per passare ad un modello superiore (forse aero). Dato che volevo puntare su una marca con un telaio il più vicino possibile "all'ideale" per le mie misure stavo studiando la scheda che il biomeccanico mi ha lasciato per poi scoprire che le caselle stack ideale e reach ideale erano vuote ;pirlùn^. C'è un modo/tecnica per ricavarle? Vi posto la scheda in oggetto e le misure del telaio della mia GTR.

Grazie.

Assetto-strada.jpg


SIZE GTRC/CLHAH1L1A1REACHSTACK
[cm][cm][cm][°][cm][cm][°][mm][mm]
M44,554,050,074,014,840,872,0383548
 

matteof93

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Canyon Roadlite, Rockrider 5.3 Big29
La tua bici attuale ha 383mm di reach e 548mm di stack. Utilizzi un attacco da 100 mm con angolazione -6° e ben 45mm di spessori sotto l'attacco (cosa che sconsiglio caldamente per motivi di sicurezza).
Questi dati testimoniano una cosa: quella bici non è giusta per te, nel senso che è sicuramente troppo bassa davanti (troppo poco stack).
Dal mio punto di vista devi cercare qualcosa che abbia almeno 568 mm di stack (in tal caso ti basterebbero 25mm di spessori) e circa 370-380 mm di reach.

Facendo qualche banale somma e sottrazione (che poi è da validare sul campo), se tu prendessi un telaio con 373mm di reach e 580 mm di stack potresti usare 10-15mm di spessori ed un attacco 110 -6°.

Se il biomeccanico dove sei andato ti ha messo bene in sella, hai bisogno di un telaio con geometria marcatamente endurance.
 
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Questi dati testimoniano una cosa: quella bici non è giusta per te, nel senso che è sicuramente troppo bassa davanti (troppo poco stack).
Dal mio punto di vista devi cercare qualcosa che abbia almeno 568 mm di stack (in tal caso ti basterebbero 25mm di spessori) e circa 370-380 mm di reach.

Facendo qualche banale somma e sottrazione (che poi è da validare sul campo), se tu prendessi un telaio con 373mm di reach e 580 mm di stack potresti usare 10-15mm di spessori ed un attacco 110 -6°.

Se il biomeccanico dove sei andato ti ha messo bene in sella, hai bisogno di un telaio con geometria marcatamente endurance.
Della serie che posso dimenticarmi la Pinarello Prince che avevo adocchiato...
 

matteof93

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Della serie che posso dimenticarmi la Pinarello Prince che avevo adocchiato...
Dipende. Dalla scheda vedo che prima avevi 6,5 cm di dislivello sella-manubrio ed ora ne hai 4,5 dopo l'intervento del biomeccanico.
Per caso prima avevi problemi di qualche tipo? Tipo dolori vari a schiena, mani, braccia....

4,5 cm di dislivello sella-manubrio sono veramente pochi, diciamo che una persona con una flessibilità normale dovrebbe poter pedalare tranquillamente con 8-9 cm di dislivello.
 

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Della serie che posso dimenticarmi la Pinarello Prince che avevo adocchiato...
Matteo mi ha preceduto, ma pedalavi veramente così male? La posizione è del tutto stravolta: ha abbassato la sella di 2 cm, avanzato la stessa di 2 cm e alzato il manubrio idem. Insomma come reach va bene quello che hai dato che regolando l'attacco riesci a impostare tranquillamente la distanza sella-manubrio, ma uno stack di quasi 60 cm mi sembra abbastanza inverosimile a meno che quando ti pieghi in avanti non arrivi manco alle caviglie con le mani.
 

matteof93

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Esattamente, dolori vari alla schiena dopo appena 50 km oppure subito se contro vento… con questo assetto le cose sono migliorate molto (inclusa la prestazione, su un giro di test di circa 40km sono passato da 26/27 km/h a 29/30 km/h) e non ho più accusato problemi. Il
Biomeccanico mi aveva detto che qualcosa era da limare ma prima dovevo fare un po’ di km di “assestamento” e riportagli le mie sensazioni.
Allora, intanto la prima cosa che dovresti fare è questa: togli il manubrio dall'attacco, togli l'attacco dalla forcella, giralo (in modo che l'inclinazione da -6° diventi +6°), misura al massimo 24/25 mm di spessori sotto l'attacco, rimonta l'attacco ed il manubrio.

Girare l'attacco manubrio da -6 a +6 è un modo per cominciare a togliere alcuni spessori, per il semplice fatto che 45 mm di spessori sono troppi. Di solito i produttori specificano 30 mm o al massimo 40 mm per motivi di sicurezza. Vai a questo sito http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php e metti i dati della tua bici, ovvero angolo sterzo, lunghezza dell'attacco, angolo dell'attacco e spessori. Vedrai che mettere un attacco 100 mm +6° con 24 mm di spessori è equivalente a mettere un 100 mm -6° con 45 mm di spessori (posto un angolo sterzo di 72 gradi, come sulla tua bici).

Fatto questo, dovresti usare la bici per un po' di tempo (qualche centinaio di km) per vedere come vanno le cose. Fossi in te, se andasse tutto bene, tornerei dal biomeccanico in modo da provare a togliere gradualmente spessori per abbassarmi il più possibile.

Una volta che avrai trovato il vero setup corretto sulla bici attuale, si potrà ragionare sulle dimensioni di quella nuova.

ps: comunque in una botta sola ti ha abbassato la sella di quasi 2 cm, alzato il manubrio di 1 cm e accorciato il reach complessivo (tra avanzamento sella e accorciamento attacco) di 2 cm. sono cambiamenti molto grossi...io non escluso che i tuoi dolori fossero provocati unicamente da una posizione troppo allungata, nel senso che accorciare di 2 cm il reach complessivo è tanto.
 
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Allora, intanto la prima cosa che dovresti fare è questa: togli il manubrio dall'attacco, togli l'attacco dalla forcella, giralo (in modo che l'inclinazione da -6° diventi +6°), misura al massimo 24/25 mm di spessori sotto l'attacco, rimonta l'attacco ed il manubrio.

Girare l'attacco manubrio da -6 a +6 è un modo per cominciare a togliere alcuni spessori, per il semplice fatto che 45 mm di spessori sono troppi. Di solito i produttori specificano 30 mm o al massimo 40 mm per motivi di sicurezza. Vai a questo sito http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php e metti i dati della tua bici, ovvero angolo sterzo, lunghezza dell'attacco, angolo dell'attacco e spessori. Vedrai che mettere un attacco 100 mm +6° con 24 mm di spessori è equivalente a mettere un 100 mm -6° con 45 mm di spessori (posto un angolo sterzo di 72 gradi, come sulla tua bici).

Fatto questo, dovresti usare la bici per un po' di tempo (qualche centinaio di km) per vedere come vanno le cose. Fossi in te, se andasse tutto bene, tornerei dal biomeccanico in modo da provare a togliere gradualmente spessori per abbassarmi il più possibile.

Una volta che avrai trovato il vero setup corretto sulla bici attuale, si potrà ragionare sulle dimensioni di quella nuova.
Ok, grazie per il consiglio, domani dopo lavoro farò un giretto e proverò questa impostazione, vediamo come va. Mi sa che iI cambio dovrà aspettare ancora un po’ :-|
 

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Ok, grazie per il consiglio, domani dopo lavoro farò un giretto e proverò questa impostazione, vediamo come va. Mi sa che iI cambio dovrà aspettare ancora un po’ :-|
Tanto, parlo per esperienza, di bici disponibili in pronta consegna ce ne sono ben poche. Pedala su quella che hai e valuta con calma gli aggiustamenti che puoi fare a livello biomeccanico...
 
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Matteo mi ha preceduto, ma pedalavi veramente così male? La posizione è del tutto stravolta: ha abbassato la sella di 2 cm, avanzato la stessa di 2 cm e alzato il manubrio idem. Insomma come reach va bene quello che hai dato che regolando l'attacco riesci a impostare tranquillamente la distanza sella-manubrio, ma uno stack di quasi 60 cm mi sembra abbastanza inverosimile a meno che quando ti pieghi in avanti non arrivi manco alle caviglie con le mani.
Ti dico solo che appena mi ha visto ha fatto una faccia :-|. Quando ho preso la bici il rivenditore mi ha preso delle misure con una macchina a parete (velosystem) ma di fatto non mi ha mai visto in sella ne tantomeno pedalare. Una volta avute le misure al pc le ha applicate semplicemente alla bici. Dal biomeccanico invece le cose sono state molto diverse…
 

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Ti dico solo che appena mi ha visto ha fatto una faccia :-|. Quando ho preso la bici il rivenditore mi ha preso delle misure con una macchina a parete (velosystem) ma di fatto non mi ha mai visto in sella ne tantomeno pedalare. Una volta avute le misure al pc le ha applicate semplicemente alla bici. Dal biomeccanico invece le cose sono state molto diverse…
Se non è cambiato nulla di recente, l'attrezzo velosystem sovrastima il cavallo, quindi la correzione del biomec è plausibile: in base alla H sella impostata avrai 82 di cavallo. Prova a girare l'attacco per togliere un po' di spessori e replicare la posizione della scheda, se poi hai problemi contattalo nuovamente. Di solito qualche aggiustamento è normale, specie se hai dolori con la nuova posizione.
 
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Ti dico solo che appena mi ha visto ha fatto una faccia :-|. Quando ho preso la bici il rivenditore mi ha preso delle misure con una macchina a parete (velosystem) ma di fatto non mi ha mai visto in sella ne tantomeno pedalare. Una volta avute le misure al pc le ha applicate semplicemente alla bici. Dal biomeccanico invece le cose sono state molto diverse…
in ogni caso, se ti pieghi in avanti, dove riesci ad arrivare con le mani? io ad esempio sono poco flessibile (non arrivo alle caviglie con le mani) ma pedalo senza problemi con 12 cm di dislivello sella-manubrio
 

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in ogni caso, se ti pieghi in avanti, dove riesci ad arrivare con le mani? io ad esempio sono poco flessibile (non arrivo alle caviglie con le mani) ma pedalo senza problemi con 12 cm di dislivello sella-manubrio
Riesco tranquillamente a toccare le caviglie e penso di avere una buona flessibilità (ho 31 anni dopotutto ;-)). Grosso modo sono andato dal biomeccanico per il dolore alla schiena che ti ho sopracitato e che solo su BDC avevo. Sulla MTB mai avuto un problema (oltre a qualche contraccolpo al posteriore dato che ho una front)
 

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Riesco tranquillamente a toccare le caviglie e penso di avere una buona flessibilità (ho 31 anni dopotutto ;-)). Grosso modo sono andato dal biomeccanico per il dolore alla schiena che ti ho sopracitato e che solo su BDC avevo. Sulla MTB mai avuto un problema (oltre a qualche contraccolpo dato che ho una front)
allora non è possibile che tu abbia bisogno di così poco dislivello. sulla front quanto dislivello hai?
 

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@matteof93 ecco le mie impostazioni per MTB


TAGLIA
M​
4 - GUAINA430
5 - ALTEZZA DELL'ASSE PEDALIERE309
6 - CADUTA DELL'ASSE PEDALIERE61
8 - ANGOLO FRONTALE68
9 - ANGOLO DELLA SELLA74.5
13 - LUNGHEZZA DELLA FORCELLA500.8
RAKE44
1 - TUBO DEL SEDILE (C-T)445
2 - TUBO ORIZZONTALE (EFF)593
3 - TUBO FRONTALE100
7 - DISTANZA TRA GLI ASSI1118
10 - ALTEZZA BASE729
11 - LUNGHEZZA DEL TELAIO426
12 - ALTEZZA DEL TELAIO602
 

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allora non è possibile che tu abbia bisogno di così poco dislivello. sulla front quanto dislivello hai?

Sulla MTB sono 2cm e non ho spessori sotto l'attacco. Ieri ho fatto una prova ad abbassare il manubrio (tratto breve da 30 km) ed è andata bene, non ho accusato dolori e mi è sembrato di andare anche più forte (cosa confermata da strava una volta arrivato a casa). Può essere che la prestazione sia così condizionata dall'altezza de manubrio?
 

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si, perchè a livello aerodinamico abbassarsi di 30 mm davanti fa molta più differenza che avere ruote ad alto profilo.
 
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