Titanio o acciaio? Cosa scegliere?

Somec

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Colnago, cazzo di bici (cit. Fabio Aru)

Questo mi devi spiegare, Ser. Per il movimento centrale sono d'acordo. Ma cosa c'è di male se davanti tutto è un pò più stabile?
 

moxin64

Gregario
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Acciaio e carbonchio
Questo mi devi spiegare, Ser. Per il movimento centrale sono d'acordo. Ma cosa c'è di male se davanti tutto è un pò più stabile?

Anzi,qualche telaista consiglia l’adozione di serie sterzo integrate con forcella tapered per migliorare la guidabilità. Il press fit secondo me è un escamotage per semplificare la lavorazione sul telaio e niente più
 

Ser pecora

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Grazie. Io pensavo che la differenza tra una forca "normale" da 1 1/8 e quelle moderne tapered sia tanto. Sono contento :-)

Difficile secondo me "isolare" la forcella o il tal tubo.
Dipende da come è dimensionato tutto il telaio, spessori, etc...
Su una bdc disc direi che è quasi una necessità.
Tanto per dire, tu che usi taglie piccole e freni caliper, con un telaio xcr, penso che una forcella tapered non porterebbe niente di che. Se non peso in più.
 

Somec

Apprendista Cronoman
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ancora più contento :-) :-)
 

mika

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Soprattutto se non fili le curve come rasoi in piega... per una guida tranquilla il vecchio standard 1-1/8 con i caliper è ampiamente sufficiente.
Poi si dovrebbe vedere anche le ruote che si ha su, poichè se hai una ruota morbida prima di mettere in crisi lo sterzo, flette quella.
 

Ser pecora

Diretur
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Appunto si tratta sempre di un insieme, comprese le gomme. Fermo restando che non è che si va in giro tutto il tempo come piloti di MotoGp...
Si tratta anche di trovare degli equilibri in base a cosa si sta facendo. Io trovo ad esempio che con gli asfalti rovinati che ci sono oggi in discesa è molto rassicurante e "piacevole" avere gomme da 28". La bici assorbe di più e si scompone meno prima degli ingressi in curva. Poi, sempre la mia impressione è che la conduzione di curva sia un pelo più lenta e meno precisa, forse perché la gomma più grande flette di più lateralmente....ma stiamo parlando di pipponi paranormali...sulla mia solita discesa (6km) vedo differenze di 5-6"...che magari sono dovuti alla stagione...
 

Mardot

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Io pensavo che la differenza tra una forca "normale" da 1 1/8 e quelle moderne tapered sia tanto.

Non si può fare un confronto diretto, visto che per montare una tapered devi avere un telaio in grado di accoglierla. Si potrebbero fare delle prove di laboratorio, ma in tal caso le uniche che avrebbero senso sono quelle distruttive, il che può servire per certi aspetti (carichi max, dimensionamento corretto, datasheet da catalogo, ecc...), ma di sicuro non per quelli che determinano la qualità della guida.


Quel che dicevo, se usi una tapered devi considerare tutto il sistema telaio+forca.
La taglia su questo aspetto incide relativamente, perché la lunghezza della forca è costante. L'unico aspetto su cui incide la taglia è sulla maggiore lunghezza dello steerer, che però in quel caso cresce sulla parte più stretta, quella già da 1"1/8, mentre la differenza la si ha sulla testa e sui primi centimetri dello steerer a tronco di cono, che sono anch'essi inviarianti con la taglia. Nel considerare invece il sistema telaio-forca, la taglia fa aumentare anche l'headtube, e quello sì che comporta grosse modifiche di comportamento, sia in base alla lunghezza che alla sezione. Di sicuro più lungo è l'headtube maggiore è l'utilità di avere una tapered.

Soprattutto se non fili le curve come rasoi in piega... per una guida tranquilla il vecchio standard 1-1/8 con i caliper è ampiamente sufficiente.

Anche se fili le curve... il problema è che ormai ti ci obbligano quasi a questi standard, se non vuoi restare a piedi tra qualche tempo (breve)....

Poi si dovrebbe vedere anche le ruote che si ha su, poichè se hai una ruota morbida prima di mettere in crisi lo sterzo, flette quella.

Corretto e preciso, le ruote "fanno" il comportamento della bici più di tutto il resto messo insieme (a meno di non avere materiali davvero scadenti).
 

Mardot

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Mardot

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ora vado a mangiare, le prime considerazioni sono queste:

Il modello SLX pesa 2.6 lbs sono 1180g
Il modello SL pesa 3.1 lbs sono 1410g
Viene menzionato un possibile calo di peso da 170g a 250g, senza modificare la caratteristiche del mezzo.
Presumendo di poter ottenere il maggior calo di peso dal telaio più pesante, potremmo dire che la versione XX dell’SL arriva a 1.160g mentre la versione SLX arriva a 1.010g

Poi però bisogna vedere il prodotto finale che si intende, perché vedo che l’headtube da 44mm è opzionale, ed è il minimo se vuoi la tapered disc… così come altri accorgimenti tipo gli sliding dropouts ecc…

Dal punto di vista teorico non mi pare che abbiano scritto castronerie, sarebbe interessante però vedere come nella pratica si traducono e, soprattutto, se stiamo navigando nello spazio percepibile o meno. Insomma è un po’ come il discorso della risposta in frequenza degli impianti HI-FI, se va oltre il percettibile dall’orecchio umano, non serve a niente.

Resta il riscontro oggettivo del peso, che inserendolo nelle formule matematiche dice che ogni Kg di peso in più o in meno della bici (o sulla bici) fa impiegare un tempo di circa (+ o -) 1% in salita. Quindi occorre proporzionare il tutto su 200g…. e poi andare a farsi un po’ di onanismi sulle percorrenze delle salite luuuuuunghe, perché se sono corte non riusciamo nemmeno a fare i calcoli.
 

abatta68

Scalatore
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Vero! un venditore che conosco mi dice sempre la stessa cosa: "le bici in titanio si guardano... quelle in acciaio si usano!"
 

Ser pecora

Diretur
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Ora continuo a leggere, ma mi fa piacere leggere questa frase, che è esattamente ciò che ho scritto giorni fa nel thread bikeporn:

Questo era quello che dicevo io un po' di messaggi fa:

Although, the industry has used lightness as a primary selling feature for several decades, what we see is that every year frames get heavier. “Advances” in component technology too often weigh more than their predecessors: Disc brakes, thru-axles, tapered steerer forks, PressFit bottom brackets, wider tires, etc. They all add significant weight to a bike.

Poi se valga o meno la pena di risicare 100gr su un telaio in titanio (ed a che costo bisognerebbe pure vedere) è un'altra questione. Soprattutto quando spendendo meno (di un Seven perlomeno) si hanno telai in carbonio che pesano 2-300gr in meno.
 

Mardot

Velocista
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Che poi l'argomento del peso è sempre stato sottovalutato (mi verrebbe da dire dolosamente) dal punto di vista sicurezza, a partire dalle ultime norme sul peso minimo. Se in nome della sicurezza metti una norma per imporre un peso minimo alla bici, invece che sul telaio (e magari ruote), significa che sei complice dei costruttori, altro che sicurezza.

Puoi investire nel fare uno sgancio rapido in titanio superleggero, un gruppo con corone e trasmissione iperleggere, puoi fare leve di plastica che si rompono solo a vederle, ma non puoi invece fare telai leggeri come fogli di carta, con relative ruote fantasma, e poi rientrare nel peso minimo della bici con componenti normali o quasi, o addirittura con le zavorre.