E si che si vede, anche, che i raggi non escono dalla flangia del cerchio come naturale prosecuzione della fresatura della flangia...
Grazie. Anch'io mi son detto "esegue solo un movimento meccanico" ma ho preferito chiedere...
Grazie del consiglio...
Scusate se vi rompo di nuovo, ma finalmente ho le misure sia del cerchio vecchio che nuovo.
Il vecchio cerchio ha come ERD 571MM mentre quello nuovo da quanto leggo online 570MM. E' una tolleranza recuperabile in qualche modo o bisogna raggiare nuovamente tutto?
Il vecchio cerchio ha come ERD 571MM mentre quello nuovo da quanto leggo online 570MM. E' una tolleranza recuperabile in qualche modo o bisogna raggiare nuovamente tutto?
Per maggiore sicurezza son andato a controllare la ruota dai fori della gola del cerchio, sembrerebbe che i raggi arrivino fino al fondo ai nippli alcuni addirittura son pure un pelo più lunghi e sporge fuori la filettatura.
A sto punto inizio a pensare di potercela anche fare.. Conviene cambiare tutti i nippli e mettere qualcosa di più resistente ?
1 nmm di ERD non è niente. Se andava bene un cerchio, andrà bene anche l'altro. I nipples è bene cambiarli, se chi riassembla le ruote ha una buona mano prendili in ergal, se lo fai tu o uno non tanto esperto meglio in ottone.
Comunque volevo sottolineare, rileggendo vecchi messaggi su questa discussione, che per l'alluminio, a parte i cerchi da citybike senza occhiellatura, non esiste orientamento. Esiste per cerchi in carbonio in cui lo spessore del cerchio è una componente importante nel decidere l'angolo con cui il nipples esce dal cerchio.
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio su come misurare un mozzo roval dt swiss con raggi a testa diritta per ricavari i valori da inserire nel calcolatore della lunghezza raggi.
Ho già assemblato parecchie ruote ma tutte con mozzi a raggi piegati e vorrei capire bene come misurare i mozzi a raggi diritti per non sbagliare la lunghezza dei raggi.
Grazie a chi potrà darmi un aiuto.
avrei bisogno di un consiglio su come misurare un mozzo roval dt swiss con raggi a testa diritta per ricavari i valori da inserire nel calcolatore della lunghezza raggi.
Ho già assemblato parecchie ruote ma tutte con mozzi a raggi piegati e vorrei capire bene come misurare i mozzi a raggi diritti per non sbagliare la lunghezza dei raggi.
Grazie a chi potrà darmi un aiuto.
Allegati
Per essere sicuri ne va smontato uno e lo si misura dall'inizio filettatura al piano di appoggio della testa
Oppure divertiti
La lunghezza dei raggi della bicicletta (il calcolo) | Cyclinside.it
Come definire la lunghezza corretta dei raggi della ruota
www.cyclinside.it
6. Costruire una ruota: la lunghezza dei raggi (calcolatore online) - Bikeitalia.it
Grazie al nostro calcolatore online, scegliere la lunghezza giusta dei raggi per la ruota di una bicicletta è semplice. Inserisci i dati e premi il pulsante
www.bikeitalia.it
Perché complicarsi la vita? Chiedi a chi i mozzi l'ha fatti e fatti mandare un disegno quotato:
https://www.dtswiss.com/en/support/service-center/
Ciao, oggi mi è arrivato un cerchio carbon da yishun, solo che credo abbiano fatto casino, asimmetrico ma 1:1 invece di 2:1, mi hanno detto di provare a far la ruota ugualmente ma non penso proprio sia il caso, che ne pensate? Anche perché non capisco quale sia il lato DS...
Mi aveva detto: appena pronto spediamo (dalla germania) e ti avviso, 2ggdopo mi arriva email di consegna dal corriere, allora le ho scritto e mi chiede lo screenshot della email perché avevano annullato la spedizione per cerchio sbagliato invece il corriere era già in viaggio infatti mi è arrivato ma sbagliato, allora mi ha scritto che non son riusciti a fermare la spedizione e, nel tempo libero, provare ad assemblare la ruota che dovrebbe andar bene lo stesso. Io la ruota l'ho fatta, però alcuni raggi "piegano" troppo... Comunque come le ican (che non mi rispondono neanche più per un cerchio difettoso, anzi il secondo...). Possibile che solo io abbia tutti sti problemi con i cinesi...
Altra domanda: quando la campanatura è a posto, lateralmente è perfetta ma leggermente ovale (+/- 1mm ) come si toglie quest'ultimo senza perdere quelli corretti? Spero di essermi spiegato a sufficienza, scusate ma sono molto ignorante in materia.
Grazie.
Altra domanda: quando la campanatura è a posto, lateralmente è perfetta ma leggermente ovale (+/- 1mm ) come si toglie quest'ultimo senza perdere quelli corretti? Spero di essermi spiegato a sufficienza, scusate ma sono molto ignorante in materia.
Grazie.
Io non ne capisco di assemblaggio, però un famoso assemblatore italiano mi disse, che o si usa cerchio asimmetrico, o raggiatura 2:1, non entrambi insieme, perché lo scopo è lo stesso, ma insieme è troppo
Poi non so quali siano le tue esigenze, ho detto ciò che mi hanno spiegato per assemblare una ruota.
Saluti
Caro @cc65,
In linea di massima, non si fa cerchio asimmetrico su raggiatura 2:1 perché il contributo alla tensione dell'asimmetria è in assoluto molto basso (nell'ordine del 10%), perfino trascurabile rispetto all'effetto di raggiatura dimezzata. Semplicemente, non serve se raggi 2:1 e dunque non ha senso per il costruttore complicarsi la vita.
Ora, il cerchio l'hai usato e perciò ormai te lo devi tenere, vediamo che si può fare.
Sembra di capire che l'assemblaggio sia casalingo, se così non fosse faresti bene a dimenticarti presto dell'assemblatore, tentando almeno di fargli centrare come si deve almeno questa ruota. Riportagliela.
Se l'assemblatore sei tu, le tolleranze non possono girare intorno al mm, non esiste proprio! Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo accettare ruote che presentino tolleranze di centratura superiori ai 2/10 di mm, su ogni piano di riferimento. Una ruota scampanata derazza, una ruota ovale salticchia e, anche se non te ne accorgi, assorbe energia perché il tuo baricentro oscilla. Con 2 mm di oscillazione ogni 2 metri, ogni km scali un metro, dopo 100 km hai 100 metri in più di pendenza superata.
Eppoi, non esiste che una ruota nuova sia fuori centratura!
Armati di pazienza (il requisito n. 1 per assemblare) riscarica tutto e ricomincia. Se hai un tensiometro, aiuta.
Prima però, devi capire come sono orientati i fori delle nipple: smonta un raggio, aggancia una nipple al contrario, ingaggia la nipple nel foro e guarda come punta il raggio: hai scoperto com'è inclinata la foratura. Comunque, il cerchio ha il verso dettato dall'asimmetria, devi avere un displacement inferiore dalla parte non drive, rispetto a una centratura in mezzeria precisa.
Infine, in linea di larghissima massima, il primo raggio prima del foro della valvola va verso il Drive Side, guardando la ruota da dietro se fosse montata sulla bici.
Infine-infine, ma non ultimo: se l'assemblatore sei tu hai studiato un po' poco, ma bisogna apprezzare lo sforzo
.
In linea di massima, non si fa cerchio asimmetrico su raggiatura 2:1 perché il contributo alla tensione dell'asimmetria è in assoluto molto basso (nell'ordine del 10%), perfino trascurabile rispetto all'effetto di raggiatura dimezzata. Semplicemente, non serve se raggi 2:1 e dunque non ha senso per il costruttore complicarsi la vita.
Ora, il cerchio l'hai usato e perciò ormai te lo devi tenere, vediamo che si può fare.
Sembra di capire che l'assemblaggio sia casalingo, se così non fosse faresti bene a dimenticarti presto dell'assemblatore, tentando almeno di fargli centrare come si deve almeno questa ruota. Riportagliela.
Se l'assemblatore sei tu, le tolleranze non possono girare intorno al mm, non esiste proprio! Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo accettare ruote che presentino tolleranze di centratura superiori ai 2/10 di mm, su ogni piano di riferimento. Una ruota scampanata derazza, una ruota ovale salticchia e, anche se non te ne accorgi, assorbe energia perché il tuo baricentro oscilla. Con 2 mm di oscillazione ogni 2 metri, ogni km scali un metro, dopo 100 km hai 100 metri in più di pendenza superata.
Eppoi, non esiste che una ruota nuova sia fuori centratura!
Armati di pazienza (il requisito n. 1 per assemblare) riscarica tutto e ricomincia. Se hai un tensiometro, aiuta.
Prima però, devi capire come sono orientati i fori delle nipple: smonta un raggio, aggancia una nipple al contrario, ingaggia la nipple nel foro e guarda come punta il raggio: hai scoperto com'è inclinata la foratura. Comunque, il cerchio ha il verso dettato dall'asimmetria, devi avere un displacement inferiore dalla parte non drive, rispetto a una centratura in mezzeria precisa.
Infine, in linea di larghissima massima, il primo raggio prima del foro della valvola va verso il Drive Side, guardando la ruota da dietro se fosse montata sulla bici.
Infine-infine, ma non ultimo: se l'assemblatore sei tu hai studiato un po' poco, ma bisogna apprezzare lo sforzo
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Grazie.
Infatti io avevo chiesto un cerchio forato in 2:1 ( per usare un mozzo powerway r51 più raggi sapim in mio possesso ma si sono sbagliati. Io scrivo a Elisa in Cina che gira l'ordine alla loro sede in Germania e spediscono da lì, il problema è stato di comunicazione ma tra loro.
Grazie, è sempre un piacere leggere questi consigli...Caro @cc65,
In linea di massima, non si fa cerchio asimmetrico su raggiatura 2:1 perché il contributo alla tensione dell'asimmetria è in assoluto molto basso (nell'ordine del 10%), perfino trascurabile rispetto all'effetto di raggiatura dimezzata. Semplicemente, non serve se raggi 2:1 e dunque non ha senso per il costruttore complicarsi la vita.
Ora, il cerchio l'hai usato e perciò ormai te lo devi tenere, vediamo che si può fare.
Sembra di capire che l'assemblaggio sia casalingo, se così non fosse faresti bene a dimenticarti presto dell'assemblatore, tentando almeno di fargli centrare come si deve almeno questa ruota. Riportagliela.
Se l'assemblatore sei tu, le tolleranze non possono girare intorno al mm, non esiste proprio! Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo accettare ruote che presentino tolleranze di centratura superiori ai 2/10 di mm, su ogni piano di riferimento. Una ruota scampanata derazza, una ruota ovale salticchia e, anche se non te ne accorgi, assorbe energia perché il tuo baricentro oscilla. Con 2 mm di oscillazione ogni 2 metri, ogni km scali un metro, dopo 100 km hai 100 metri in più di pendenza superata.
Eppoi, non esiste che una ruota nuova sia fuori centratura!
Armati di pazienza (il requisito n. 1 per assemblare) riscarica tutto e ricomincia. Se hai un tensiometro, aiuta.
Prima però, devi capire come sono orientati i fori delle nipple: smonta un raggio, aggancia una nipple al contrario, ingaggia la nipple nel foro e guarda come punta il raggio: hai scoperto com'è inclinata la foratura. Comunque, il cerchio ha il verso dettato dall'asimmetria, devi avere un displacement inferiore dalla parte non drive, rispetto a una centratura in mezzeria precisa.
Infine, in linea di larghissima massima, il primo raggio prima del foro della valvola va verso il Drive Side, guardando la ruota da dietro se fosse montata sulla bici.
Infine-infine, ma non ultimo: se l'assemblatore sei tu hai studiato un po' poco, ma bisogna apprezzare lo sforzo
L'assemblatore sono io ma è solo la mia quarta ruota...
Comunque, anche se non ho studiato le ruote, ti posso dire che hanno solo sbagliato ad inviarmi il cerchio. Invece di uno forato 2:1 hanno mandato un asimmetrico 1:1, si vede bene l'orientamento dei fori anche ad occhio nudo. Io l'ho assemblata 2:1 (il mio mozzo è così) dietro consiglio della venditrice yishun ma noto in alcuni raggi una piega "forzata" (sono i fori contrari...) e non mi sta bene, proverò a farmene spedire uno giusto e questo se lo vogliono indietro si organizzeranno il ritiro, almeno spero...
Per la ovalizzazione di 1mm, c'è chi sostiene sia nella tolleranza mentre tu parli di 2/10 di mm, proverò a rifare tutto ma col tm-1 park tool raggiando tutti uguale a DS e tutti uguali a NDS (come rispettive tensioni) la ruota era molto fuori centro, forse la raggiatura 2:1 su questo cerchio crea questi problemi...
1) Pagherai quella piega forzata tra un migliaio di km, con rotture di raggi per cedimento da fatica, a parte che un raggio piegato nun se po' vede'. Inoltre, temo che la gola del nipple solleciti in modo molto disuniforme i bordi del foro sul cerchio, cosa che nel carbonio non può essere buona.
Non credo proprio che una raggiatura di cerchio carbonio che nasce 1:1 possa essere ragionevolmente raggiata 2:1.
2) Dimentica di tensionare e centrare usando il tensiometro come strumento di riferimento. Le centrature, tutte, si fanno col centraruote e con la dima, a occhio e orecchio. Il tensiometro serve per saggiare la tensionatura media dell'intera raggiatura, che deve stare in un range di massima del 10% rispetto alla tensione media. Ma l'ultimo miglio si fa col tiraraggi e coi registri del centraruote, perché (senza entrare in troppi particolari) stai assemblando componenti imperfetti e con comportamenti non uniformi.
E guardati da chi ti consiglia di accettare tolleranze di 1 mm. Con scentrature di 1 mm se stai in bici torni pure a casa, ma una volta a casa la ruota deve tornare ai suoi 2/10.
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