NCC1701
Passista
8000: cambio meccanico, freno al cerchio
8020: cambio meccanico, freno a disco idraulico
8050: cambio elettronico Di2, freno al cerchio
8070: cambio elettronico Di2, freno a disco idraulico
Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
- Creatore Discussione pietrogrip
- Data di inizio
- Watchers 109
- Stato
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NCC1701
Passista
Sulla mia Pinarello ho recentemente montato leve e dischi Dura Ace 9120 su pinze Ultegra.
Riempimento e spurgo assolutamente alla portata di chiunque abbia un po di manualità.
Oserei dire "elementare" se si eseguono i 4 passaggi basilari e se si dispone del suo raccordino ed imbuto del costo di 4 euro + una volgare siringa da farmacia da 30ml.ed un tubicino in gomma che tra l'altro hanno anche in farmacia.
Relativamente ai freni posso dire che la frenata è eccellente, rumore praticamente inesistente e senza paragone con i freni tradizionali per modulabilità e sensazione sotto le dita che è sempre omogenea e lineare, in qualunque situazione.
Prima avevo impianto 105 Disc 7000 e francamente le differenze sono impercettibili dal punto di vista meccanico forse e sottolineo forse l'unica differenza avvertibile è data dai dischi che nei Dura Ace mi sono sembrati più performanti e meno soggetti al surriscaldamento. Ovviamente le leve Dura Ace hanno dalla loro il peso più contenuto e le possibilità di regolazione di corsa e distanza pistoni.
Da ultimo la scelta di Shimano di usare solo olio minerale che secondo me richiede meno manutenzione/cambi anche se ...dicono ..sia meno performante negli impianti rispetto al liquido freni Dot.
Su questo punto però vorrei ricordare che l'olio minerale inquina meno, è riciclabile e, cosa NON di poco conto se ne acquistate un litrozzo come ho fatto io, basta richiudere bene il suo contenitore con il doppio tappo in dotazione (se vogliamo esagerare lo conserviamo capovolto) è sarà sempre ottimale almeno per un lasso di tempo maggiore rispetto al Dot che, una volta aperto, tende ad assorbire umidità rapidamente e quindi sfruttabile entro poche settimane.
Devo dire che la soluzione Shimano mi aveva convinto a tal punto che ho convertito tutte le mie Mtb a questo sistema frenante, liberandomi definitivamente degli SRAM che mi hanno sempre causato problematiche a non finire. Onestamente però non posso pronunciarmi per il settore Corsa di Sram, non le ho mai avute e mai provate. Nel Mtb posso assicurarvi che ho avuto 6 tipi di impianti diversi SRAM e tutti e 6 hanno creato problematiche infinite, di ogni tipo.
Forte di questa esperienza il passaggio sulla Bdc non poteva che essere Shimano. Tutta la vita!
Riempimento e spurgo assolutamente alla portata di chiunque abbia un po di manualità.
Oserei dire "elementare" se si eseguono i 4 passaggi basilari e se si dispone del suo raccordino ed imbuto del costo di 4 euro + una volgare siringa da farmacia da 30ml.ed un tubicino in gomma che tra l'altro hanno anche in farmacia.
Relativamente ai freni posso dire che la frenata è eccellente, rumore praticamente inesistente e senza paragone con i freni tradizionali per modulabilità e sensazione sotto le dita che è sempre omogenea e lineare, in qualunque situazione.
Prima avevo impianto 105 Disc 7000 e francamente le differenze sono impercettibili dal punto di vista meccanico forse e sottolineo forse l'unica differenza avvertibile è data dai dischi che nei Dura Ace mi sono sembrati più performanti e meno soggetti al surriscaldamento. Ovviamente le leve Dura Ace hanno dalla loro il peso più contenuto e le possibilità di regolazione di corsa e distanza pistoni.
Da ultimo la scelta di Shimano di usare solo olio minerale che secondo me richiede meno manutenzione/cambi anche se ...dicono ..sia meno performante negli impianti rispetto al liquido freni Dot.
Su questo punto però vorrei ricordare che l'olio minerale inquina meno, è riciclabile e, cosa NON di poco conto se ne acquistate un litrozzo come ho fatto io, basta richiudere bene il suo contenitore con il doppio tappo in dotazione (se vogliamo esagerare lo conserviamo capovolto) è sarà sempre ottimale almeno per un lasso di tempo maggiore rispetto al Dot che, una volta aperto, tende ad assorbire umidità rapidamente e quindi sfruttabile entro poche settimane.
Devo dire che la soluzione Shimano mi aveva convinto a tal punto che ho convertito tutte le mie Mtb a questo sistema frenante, liberandomi definitivamente degli SRAM che mi hanno sempre causato problematiche a non finire. Onestamente però non posso pronunciarmi per il settore Corsa di Sram, non le ho mai avute e mai provate. Nel Mtb posso assicurarvi che ho avuto 6 tipi di impianti diversi SRAM e tutti e 6 hanno creato problematiche infinite, di ogni tipo.
Forte di questa esperienza il passaggio sulla Bdc non poteva che essere Shimano. Tutta la vita!
Dischi flottanti da strada Hope.
www.cyclingnews.com
Hope introduces CL floating road bike rotor
Hope's CL is the culmination of three decades specialising in cycling brake system design
www.cyclingnews.com
chiedo qua un parere su un problema riscontrato oggi, durante un'"uscita" su e giù dalla rampa di garage di casa (non ho i rulli).
Possiedo una Canyon ultimate disc, con dischi shimano 105r7000, quando vado a frenare fino quasi a fermarmi a fine discesa avverto una forte vibrazione al manubrio, ho stretto la vite superiore che regola il gioco sterzo di un paio di nm, ma non è cambiato nulla.
Ho fatto la classica verifica tenendo la ruota bloccata e provando a muovere la bici avanti e indietro, e mi sembra che il disco e il mozzo restino bloccati, mentre avviene un leggero movimento di raggi/ruota/copertone, però appunto essendo un movimento leggero non sono così sicuro al 100% che anche il mozzo resti realmente bloccato.
la bici è nuova (fine 2019), e avendola presa qua a verona l'hanno controllata in sede canyon. ha fatto un paio di uscite sotto l'acqua e una mini caduta, ma su strada non ha mai dato nessun problema, dubito anche che me ne sarei accorto durante un giro normale.
cosa può essere? la ruota e il disco girano perfettamente centrati.
Possiedo una Canyon ultimate disc, con dischi shimano 105r7000, quando vado a frenare fino quasi a fermarmi a fine discesa avverto una forte vibrazione al manubrio, ho stretto la vite superiore che regola il gioco sterzo di un paio di nm, ma non è cambiato nulla.
Ho fatto la classica verifica tenendo la ruota bloccata e provando a muovere la bici avanti e indietro, e mi sembra che il disco e il mozzo restino bloccati, mentre avviene un leggero movimento di raggi/ruota/copertone, però appunto essendo un movimento leggero non sono così sicuro al 100% che anche il mozzo resti realmente bloccato.
la bici è nuova (fine 2019), e avendola presa qua a verona l'hanno controllata in sede canyon. ha fatto un paio di uscite sotto l'acqua e una mini caduta, ma su strada non ha mai dato nessun problema, dubito anche che me ne sarei accorto durante un giro normale.
cosa può essere? la ruota e il disco girano perfettamente centrati.
Se hai preso acqua prova a dare una carteggiata leggera alle pastiglie e magari una smussata agli angoli
ok oggi provo, la cosa strana è che su strada a velocità ovviamente superiori non avverto nulla di strano.
Ho verificato e non c'entrano niente i freni, è la ruota, lo fa anche al posteriore, sembra quasi a causa di poca tensione sui raggi, rimane tutto fermo (disco e mozzo) e si muovono raggi/ruota/copertoncino.
Appena possibile la faccio verificare al meccanico, potrebbe pure essere normale.
Appena possibile la faccio verificare al meccanico, potrebbe pure essere normale.
I rumori in bici sono la cosa più misteriosa che si possa immaginare, semrano sempre venire da una parte, e invece il responsabile è dall'altra... Per settimane ho smontato il movimento centrale, i pedali, etc perché sentivo un tac ciclico, salvo scoprire che si era allentata una vite della corona piccola che toccava a ogni giro...
ahahahah è vero sullo sconnesso pare un concerto. 
comunque nel mio caso è abbastanza evidente perchè tenendo tutto frenato e forzando avanti e indietro la bici è come se ci fosse del gioco sulle ruote, con i freni rim non lo fa perchè ovviamente blocchi la ruota, ma con i dischi tenendo boccato disco e mozzo, il resto (raggi/ruota/copertoncino) si muove un minimo.
potrebbe pure essere normale, ma è esattamente la stessa sensazione che avevo facendo quelle frenate a bassa velocità scendendo dalla rampa del garage.
comunque nel mio caso è abbastanza evidente perchè tenendo tutto frenato e forzando avanti e indietro la bici è come se ci fosse del gioco sulle ruote, con i freni rim non lo fa perchè ovviamente blocchi la ruota, ma con i dischi tenendo boccato disco e mozzo, il resto (raggi/ruota/copertoncino) si muove un minimo.
potrebbe pure essere normale, ma è esattamente la stessa sensazione che avevo facendo quelle frenate a bassa velocità scendendo dalla rampa del garage.
perchè azzardare? se ti senti sicuro con il 160 monta quello, sei sempre in tempo a cambiare,
sarei orientato per il 160/160 ma mi chiedevo se dietro poi servisse davvero.... sino a poco tempo fa si usava il 140 al posteriore anche in mtb e, quindi, mi è venuto il dubbio.
un disco ultegra costa 40 euro, se con il 160 non ti trovi o senti di avere troppa potenza lo cambi, che poi troppa potenza non ho mai capito cosa sia, se è troppo potente freni con meno forza ed il problema è risolto,
Voi a quanto avvitate i perni passanti???
Io ho un'orbea e non specificano nulla... sul perno passante c'e' scritto 20nm pero' mi sembra tantissimo, io avvito a 10nm...
Per curiosità sono andato sul sito della speci tarmac e loro suggeriscono di avvitare il posteriore a 15nm e 12nm all'anteriore, stesse misure di perni dell'orca.
Diciamo che di loro mi fido in quanto usano bici disc ormai da anni quindi dovrebbero conoscere bene certe cose.
Voi che ne pensate???
Avvitare di meno o di piu' di quanto influisce sull'allineamento del disco???
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
edit: ho aperto il manuale orbea orca ma non si capisce se parla dei perni passanti oppure no, sembra un manuale generico vecchio tipo, pero' dice:
Regolazione con dadi:
- Montare la ruota tra le punte (della forcella o del telaio), assicurandosi che l’asse sia ben assestato in fondo al relativo alloggiamento.
- Collocare il dado di fissaggio.
- Serrare progressivamente e in modo alterno, i dadi situati a entrambi i lati dell’asse. Le coppie di serraggio sono: Ruota anteriore: 12-15 Nm Ruota posteriore: 12-15 Nm
Controllare la corretta regolazione dei dadi sugli assi così come indicato al punto successivo.
Se i dadi non sono ben sistemati, ripetere la procedura di regolazione, oppure rivolgersi al proprio distributore autorizzato.
Io ho un'orbea e non specificano nulla... sul perno passante c'e' scritto 20nm pero' mi sembra tantissimo, io avvito a 10nm...
Per curiosità sono andato sul sito della speci tarmac e loro suggeriscono di avvitare il posteriore a 15nm e 12nm all'anteriore, stesse misure di perni dell'orca.
Diciamo che di loro mi fido in quanto usano bici disc ormai da anni quindi dovrebbero conoscere bene certe cose.
Voi che ne pensate???
Avvitare di meno o di piu' di quanto influisce sull'allineamento del disco???
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edit: ho aperto il manuale orbea orca ma non si capisce se parla dei perni passanti oppure no, sembra un manuale generico vecchio tipo, pero' dice:
Regolazione con dadi:
- Montare la ruota tra le punte (della forcella o del telaio), assicurandosi che l’asse sia ben assestato in fondo al relativo alloggiamento.
- Collocare il dado di fissaggio.
- Serrare progressivamente e in modo alterno, i dadi situati a entrambi i lati dell’asse. Le coppie di serraggio sono: Ruota anteriore: 12-15 Nm Ruota posteriore: 12-15 Nm
Controllare la corretta regolazione dei dadi sugli assi così come indicato al punto successivo.
Se i dadi non sono ben sistemati, ripetere la procedura di regolazione, oppure rivolgersi al proprio distributore autorizzato.
Ultima modifica:
io i perni li chiudo finchè è chiuso bene tutto, poi dò un colpetto in più con la brugola, mai misurato,
Io tiro a sentimento.poi lascio un segnetto con il pennarello ,ne caso dovessi smontare la ruota e rimontarla,raramente ho duvuto rialinneare le pinze.la dinamometrica non saprei neppure dove attaccarla avendo le levette
yagone64
Maglia Iridata
- 29 Settembre 2015
- 12.169
- 20.270
- Bici
- Factor Ostro Vam v2 Dura Ace Di2 11v, Carbonda CFR696 Shimano grx, BMC Roadmachine 02 Shimano 105 11
Io feci una prova tempo fa, chiusi il perno a mano normalmente, feci un segno, dopo di che, riprovai a chiudere con la dinamometrica fino al segno, risultò 8,5 Nm
mi sono convinto dell'inutilità dell'uso della chiave dinamometrica :)
pero' volevo porvi un'altra domanda:
- secondo voi perchè quando freno in curva il disco anteriore inizia a strusciare contro le pastiglie e non appena vado su un rettilineo e freno il disco si raddrizza???
E' una cosa che mi è capitata spesso ma non sempre.
Ora in questi gg di quarantena ho controllato il disco che sta ben dritto e controllato i nm dei freni per capire se si muovessero, ma stavano messi bene.
E' una cosa dovuto al normale utilizzo? :-/
pero' volevo porvi un'altra domanda:
- secondo voi perchè quando freno in curva il disco anteriore inizia a strusciare contro le pastiglie e non appena vado su un rettilineo e freno il disco si raddrizza???
E' una cosa che mi è capitata spesso ma non sempre.
Ora in questi gg di quarantena ho controllato il disco che sta ben dritto e controllato i nm dei freni per capire se si muovessero, ma stavano messi bene.
E' una cosa dovuto al normale utilizzo? :-/
- Stato
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CANNONDALE SUPERSIX EVO CARBON DISC FORCE eTAP AXS (2020) – TAGLIA 48
TELAIO :Cannondale SuperSix EVO (BallisTec Carbon), passaggio cavi integrato,freni a disco flat mount, perni passanti 12x100 / 12x142 FORCELLA :Ballis Tec Carbon, SAVE, corona integrata, perno passante 12x100mm GRUPPO :SRAM Force eTap AXS 12v (completamente elettronico Wireless) GUARNITURA...