TRASFORMAZIONE CAVI INTEGRATI

Robert0

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In verità ho tolto 1 cm alla forcella, c'erano 2 anelli da 1 cm e adesso né è rimasto uno solo. In questo modo il cuneo superiore di espansione dell'expander lavora in una zona non interessata dal foro. Il foro superiore non mi è stato possibile rinforzarlo con fasciature di carbonio altrimenti il cuscinetto e l'expander non entrano liberamente. Inoltre ho pensato di lasciare un margine di regolazione minimo per eventuali spostamenti del manubruio.
 

Coverstem

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In verità ho tolto 1 cm alla forcella, c'erano 2 anelli da 1 cm e adesso né è rimasto uno solo. In questo modo il cuneo superiore di espansione dell'expander lavora in una zona non interessata dal foro. Il foro superiore non mi è stato possibile rinforzarlo con fasciature di carbonio altrimenti il cuscinetto e l'expander non entrano liberamente. Inoltre ho pensato di lasciare un margine di regolazione minimo per eventuali spostamenti del manubruio.
Classico errore, l'expander deve essere obbligatoriamente dove stringe lo stem per contrasare il serraggio, cosi la vite inferiore dell'attacco stringe nel vuoto, i fori sulla forcella, almeno quello del freno posteriore andrebbero fatti ovali non tondi come fanno anche i produttori, comunque hai già fatto un bel lavoro ma leva quel cm sopra...
 
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Robert0

Novellino
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Il cuneo superiore dell'expander sta lavorando sull'anello superiore dello stem. Il tappo specialized dovrei farlo lavorare sullo stem se tolgo altri millimetri allo stelo della forca per bloccare la serie di sterzo. Adesso la sporgenza dello stelo della forca dallo stem è 3 mm. Lo spessore da 10 mm è per far lavorare il tappo specialized per bloccare la serie di sterzo. Se metto lo spessore da 5 mm il tappo non lavora.
 

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Il cuneo superiore dell'expander sta lavorando sull'anello superiore dello stem. Il tappo specialized dovrei farlo lavorare sullo stem se tolgo altri millimetri allo stelo della forca per bloccare la serie di sterzo. Adesso la sporgenza dello stelo della forca dallo stem è 3 mm. Lo spessore da 10 mm è per far lavorare il tappo specialized per bloccare la serie di sterzo. Se metto lo spessore da 5 mm il tappo non lavora.
 

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Robert0

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Sono socio in una falegnameria. Sono scarti di pannelli per porte effetto spazzolato. E' in legno di paulonia, morbido quasi come la gomma ma sufficentemente rigido da essere assemblato. Non graffia la carrozzeria e gli appoggi sono stati fasciati con nastro telato, american tape. Non è bello ma è funzionale, non verniciato assorbe gli urti con leggere ammaccature ma non rovina la carrozzeria e le parti verniciate. Provare per credere....
 
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Aggiorniamo il post con l'ultimo lavoro del weekend, tutti i video della lavorazione già su Tiktok, arriveranno poi sugli altri mie canali.


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lumarcolino

Novellino
30 Ottobre 2012
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Ciao a tutti,volevo chiedervi se nel modificare la forcella da tonda a D qualcuno ha riscontrato problemi strutturali nel tempo? Chi esegue questa modifica oltre a Federico Carbon?
Grazie
 

jack.ciclista

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bici
Salve a tutti,
questa volta ho provato a fare qualcosa anch'io.
Penso di provare anche io la soluzione dei fori sulla forcella


La bicicletta è questa
20251211_140348.jpg
e vorrei passare all'elettronico Wheeltop, facendo passare i cavi dei freni all'interno del cuscinetto con l'apposito expander, mentre il manubrio è già predisposto. Ho visto che il carbonio si fora molto bene con le punte da legno, pensavo di farle in diagonale sia per accompagnare meglio i cavi che per ovalizzare i fori, rendendoli più stabili, magari stuccandoli internamente con del bicomponente per carbonio che già possiedo, in maniera da non far sfilacciare le fibre e rinforzare ulteriormente il foro.
Non ho ancora smontato la forcella, spero solo ci sia il foro nella parte inferiore tra i bracci e lo stelo della forcella stessa.

mi sto perdendo qualcosa ?
Grazie
 

Coverstem

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Penso di provare anche io la soluzione dei fori sulla forcella


La bicicletta è questa
Vedi l'allegato 510283
e vorrei passare all'elettronico Wheeltop, facendo passare i cavi dei freni all'interno del cuscinetto con l'apposito expander, mentre il manubrio è già predisposto. Ho visto che il carbonio si fora molto bene con le punte da legno, pensavo di farle in diagonale sia per accompagnare meglio i cavi che per ovalizzare i fori, rendendoli più stabili, magari stuccandoli internamente con del bicomponente per carbonio che già possiedo, in maniera da non far sfilacciare le fibre e rinforzare ulteriormente il foro.
Non ho ancora smontato la forcella, spero solo ci sia il foro nella parte inferiore tra i bracci e lo stelo della forcella stessa.

mi sto perdendo qualcosa ?
Grazie
Mai visto il miso tutorial su Youtube?
Non usare punte da legno ma usa quelle diamantate
 

jack.ciclista

Passista
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bici
Mai visto il miso tutorial su Youtube?
Non usare punte da legno ma usa quelle diamantate
no, mi indichi dove trovarlo, grazie ?

Con l'occasione chiedo che expander hai usato, quelli che vedo io indicano solo un tubo , mentre in realtà entrambi i cavi freno devono passarci attraverso
1767785244002.png


Per il discorso delle punte: su una vecchia bici da ciclocross avevo forato un reggisella che continuava a scendere mettendoci un piccolo rivetto ed il foro con la punta da legno era venuto perfetto
 

Coverstem

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no, mi indichi dove trovarlo, grazie ?

Con l'occasione chiedo che expander hai usato, quelli che vedo io indicano solo un tubo , mentre in realtà entrambi i cavi freno devono passarci attraverso
Vedi l'allegato 510472


Per il discorso delle punte: su una vecchia bici da ciclocross avevo forato un reggisella che continuava a scendere mettendoci un piccolo rivetto ed il foro con la punta da legno era venuto perfetto
Basta cercare Coverstem Channel su Youtube...
 

Coverstem

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Altro lavoro del weekend (6 ore all'incirca) per modificare a cavi interni questa TCR del 2022, sempre bello questo modello.
 

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