Il Tubeless sulla BDC (parte sesta)

[scico]

io ci ho fatto circa 3400 Km con il GP5000 S TR al posteriore e li indicatori di usura non si vedono più (domani lo cambio) , ma sono 90Kg di peso

Direi che facendo la proporzione al peso, i miei stanno durando quanto i tuoi. I Cadex che avevo prima costano ben di più ma durano il doppio.

Prodotti bici scontati

 

[bonny92]

in questi ultimi tempi sto facendo qualche prova sulla pressione, più che altro per ragioni di comfort. Ruote canale 25 anteriore, 24 posteriore e monto un 32mm all anteriore (35 misurato) e un 30mm al posteriore (33 misurato). Solitamente setta o l’anoressico è come da calcolatore sram che mi dava sui 3.8 al posteriore e 3.3 all‘anteriore e così sento abbastanza bene le asperità. Oggi ho fatto un giretto cazzeggio, mettendo il posteriore a 2.8 e anteriore a 2.5 e mi sembra funzioni lato comfort, però non riesco a non pensare che sin ben al di sotto delle pressioni raccordate da vari calcolatori. Opinioni in merito?

Tipo chissenefrega delle pressioni raccomandate dai calcolatori?
Fai delle prove e trova quella con cui ti senti meglio, banalmente ti basta trovare qualche tombino o dosso dove fare delle prove e la capisci subito la differenza...
Hai gomme e cerchi decisamente larghi per avere tutto il comfort che ti pare.

 

[canserbero]

Tipo chissenefrega delle pressioni raccomandate dai calcolatori?
Fai delle prove e trova quella con cui ti senti meglio, banalmente ti basta trovare qualche tombino o dosso dove fare delle prove e la capisci subito la differenza...
Hai gomme e cerchi decisamente larghi per avere tutto il comfort che ti pare.

E allora lascio così, poi si vedrà alla prima discesa come è la risposta

 

[yagone64]

in questi ultimi tempi sto facendo qualche prova sulla pressione, più che altro per ragioni di comfort. Ruote canale 25 anteriore, 24 posteriore e monto un 32mm all anteriore (35 misurato) e un 30mm al posteriore (33 misurato). Solitamente setta o l’anoressico è come da calcolatore sram che mi dava sui 3.8 al posteriore e 3.3 all‘anteriore e così sento abbastanza bene le asperità. Oggi ho fatto un giretto cazzeggio, mettendo il posteriore a 2.8 e anteriore a 2.5 e mi sembra funzioni lato comfort, però non riesco a non pensare che sin ben al di sotto delle pressioni raccordate da vari calcolatori. Opinioni in merito?

Io sono diventato matto con delle coperture gravel guardando i settaggi consigliati dalla casa costruttrice e poi dai vari calcolatori, imho la cosa migliore è provare cosa è meglio per te,in base a cosa cerchi

 

[canserbero]

Io sono diventato matto con delle coperture gravel guardando i settaggi consigliati dalla casa costruttrice e poi dai vari calcolatori, imho la cosa migliore è provare cosa è meglio per te,in base a cosa cerchi

Indubbiamente così mi trovo bene, solo che avendo sempre gonfiato seguendo pedissequamente le pressioni consigliate mi vengono dubbi di andare troppo basso. Sarà che ho anche cerchi hookless e, se non ricordo male, lì c’era anche il problema della pressione minima. (A scanso di equivoci, i cerchi attuali non sono hookless)

 

[Mau_ksyrium]

Direi che facendo la proporzione al peso, i miei stanno durando quanto i tuoi. I Cadex che avevo prima costano ben di più ma durano il doppio.

avevo montato i cadex race tubeless per prova, ma quello dietro l'ho dovuto sostituire dopo 200 km perchè ho preso un culo di una bottiglia di vetro che me lo ha tagliato di brutto su un fianco, menomale che ero vicino a casa, ed ho montato GP5000 S TR al posteriore ora da cambiare. Il cadex race tubeles rimasto sulla ruota anteriore sembra quasi nuovo infatti, vero che davanti si consumano molto meno

 

[scico]

avevo montato i cadex race tubeless per prova, ma quello dietro l'ho dovuto sostituire dopo 200 km perchè ho preso un culo di una bottiglia di vetro che me lo ha tagliato di brutto su un fianco, menomale che ero vicino a casa, ed ho montato GP5000 S TR al posteriore ora da cambiare. Il cadex race tubeles rimasto sulla ruota anteriore sembra quasi nuovo infatti, vero che davanti si consumano molto meno

Sì esatto, io avevo i Race GC e mi sembravano veramente buoni come tenuta e come durata. Oltre al fatto che avevano una larghezza minore dei Conti una volta montati. l'unico neo il costo

 

[Lumi]

Indubbiamente così mi trovo bene, solo che avendo sempre gonfiato seguendo pedissequamente le pressioni consigliate mi vengono dubbi di andare troppo basso. Sarà che ho anche cerchi hookless e, se non ricordo male, lì c’era anche il problema della pressione minima. (A scanso di equivoci, i cerchi attuali non sono hookless)

Il problema degli hookless è la pressione massima, non la minima. Ruota con canale largo significa piu’ volume d’aria e quindi pressioni piu’ basse a parita’ di “risposta” del pneumatico

 

[bach7]

Su asfalto bagnato la gomma da bici migliore è una slick senza tasselli, perche’ ha piu’ superficie di contatto di una tassellata e perche’ con le dimensioni dei pneumatici da bici il tema acqua planing non esiste e quindi i canali per espellere l’acqua non servono.

gli intagli sul battistrada servono per 2 motivi: miglior deformabilita del battistrada sugli asfalti generalmente rovinati in inverno, e poi un effetto "tagliente" sul sottile strato d'acqua che è comunque presente in caso di pioggia.

proprio per questo motivo pneumatici specifici per l'inverno o per il gravel leggero li hanno.

una gomma veloce è banalmente quella che genera meno attrito, proprio quello che serve quando piove

 

[Lumi]

gli intagli sul battistrada servono per 2 motivi: miglior deformabilita del battistrada sugli asfalti generalmente rovinati in inverno, e poi un effetto "tagliente" sul sottile strato d'acqua che è comunque presente in caso di pioggia.

proprio per questo motivo pneumatici specifici per l'inverno o per il gravel leggero li hanno.

una gomma veloce è banalmente quella che genera meno attrito, proprio quello che serve quando piove

Da quanto ne so io non è proprio cosi’, l’attrito è principalmente dovuto alla deformazione anelastica del copertone, in particolare del fianco, quando questo è fatto di gomma spessa e rigida.

Una mescola con una buona aderenza invece non aumenta l’attrito, casomai si consuma prima perche’ è piu’ morbida.

Gli intagli servono ovunque il fondo sia frammentato, sbrecciolato o coperto da sabbia/ghiaia/sassi (come avviene spesso sull’asfalto invernale con l’acqua che porta detriti) perche’ in quel caso mordono con i lati, aumentando la superficie di contatto con il suolo.

L’effetto tagliente lo da’ il pneumatico stesso, se osservi gli intagli di un pneumatico per auto hanno una dimensione simile alla dimensione di un pneumatico da bici, e li’ le pressioni sono piu’ basse e le velocita’ superiori, quindi un pneumatico da bici slick disloca l’acqua molto meglio di un pneumatico da auto intagliato.

 

[bach7]

Da quanto ne so io non è proprio cosi’, l’attrito è principalmente dovuto alla deformazione anelastica del copertone, in particolare del fianco, quando questo è fatto di gomma spessa e rigida.

Una mescola con una buona aderenza invece non aumenta l’attrito, casomai si consuma prima perche’ è piu’ morbida.

Gli intagli servono ovunque il fondo sia frammentato, sbrecciolato o coperto da sabbia/ghiaia/sassi (come avviene spesso sull’asfalto invernale con l’acqua che porta detriti) perche’ in quel caso mordono con i lati, aumentando la superficie di contatto con il suolo.

L’effetto tagliente lo da’ il pneumatico stesso, se osservi gli intagli di un pneumatico per auto hanno una dimensione simile alla dimensione di un pneumatico da bici, e li’ le pressioni sono piu’ basse e le velocita’ superiori, quindi un pneumatico da bici slick disloca l’acqua molto meglio di un pneumatico da auto intagliato.

probabilmente non mi sono espresso bene: attrito tra la superficie dello pneumatico e la superficie stradale, non attrito interno tra le parti che compongono lo pneumatico.

la tenuta (su asciutto o bagnato) dipende da questo attrito.

riporto per semplicità e maggior precisione quanto scritto da ia:

Gli intagli o la micro-tassellatura sui battistrada da strada (come le classiche scolpiture a spina di pesce, le micro-lamelle laterali o la tessitura "laser-etched") svolgono principalmente due ruoli:
1. Micro-deformabilità e "effetto ingranaggio"
In condizioni di asfalto rovinato, freddo o freddo-umido, l'intaglio interrompe la continuità del blocco di gomma. Questa interruzione crea dei bordi d'attacco elastici che permettono ai singoli tasselli/segmenti del battistrada di deformarsi individualmente e flettersi sotto il carico in piega.
Questo consente alla gomma di "incastrarsi" visco-elasticamente nelle micro-asperità e crepe del catrame freddo o rovinato, aumentando il grip meccanico dove una superficie liscia stenterebbe ad adagiarsi.

2. Rimozione del velo d'acqua micro-superficiale
Anche se non c'è aquaplaning, tra la gomma e l'asfalto rimane sempre un velo microscopico d'acqua. Gli spigoli degli intagli agiscono come piccoli "tergicristalli" a livello molecolare: il bordo del blocco rompe la tensione superficiale dell'acqua al momento del contatto, consentendo alla mescola di toccare direttamente l'asfalto asciutto sottostante.

ovviamente si parla di pneumatici da bici da corsa in misura comune (28mm).

una gomma slick molto scorrevole ha sicuramente pochi attriti interni (tra i vari strati) ma anche mescole più "dure" che si attaccano di meno alla superficie stradale.

pochi attriti interni si hanno (generalmente) con deformazioni minori. una pressione alta banalmente fa deformare meno lo pneumatico. su una superficie perfettamente liscia sarebbe facile far funzionare il tutto, ma le cose si complicano sulle strade dove le superfici sono tutt'altro che perfettamente lisce (e I prof usano ormai tubeless da 30 in su con velocità sempre maggiori).

 

[Lumi]

probabilmente non mi sono espresso bene: attrito tra la superficie dello pneumatico e la superficie stradale, non attrito interno tra le parti che compongono lo pneumatico.

la tenuta (su asciutto o bagnato) dipende da questo attrito.

Ok Penso che la perdita di scorrevolezza dovuta a questo attrito sia trascurabile rispetto a quella dovuta alla deformazione del pneumatico, ma non ho numeri, mia opinione

riporto per semplicità e maggior precisione quanto scritto da ia:

Gli intagli o la micro-tassellatura sui battistrada da strada (come le classiche scolpiture a spina di pesce, le micro-lamelle laterali o la tessitura "laser-etched") svolgono principalmente due ruoli:
1. Micro-deformabilità e "effetto ingranaggio"
In condizioni di asfalto rovinato, freddo o freddo-umido, l'intaglio interrompe la continuità del blocco di gomma. Questa interruzione crea dei bordi d'attacco elastici che permettono ai singoli tasselli/segmenti del battistrada di deformarsi individualmente e flettersi sotto il carico in piega.
Questo consente alla gomma di "incastrarsi" visco-elasticamente nelle micro-asperità e crepe del catrame freddo o rovinato, aumentando il grip meccanico dove una superficie liscia stenterebbe ad adagiarsi.

Ok è quello che intendevo io, l’ai lo ha scritto meglio di me

2. Rimozione del velo d'acqua micro-superficiale
Anche se non c'è aquaplaning, tra la gomma e l'asfalto rimane sempre un velo microscopico d'acqua. Gli spigoli degli intagli agiscono come piccoli "tergicristalli" a livello molecolare: il bordo del blocco rompe la tensione superficiale dell'acqua al momento del contatto, consentendo alla mescola di toccare direttamente l'asfalto asciutto sottostante.

Su questo invece non sono d’accordo, ma se lo scrive l’AI sara’ giusto … o no?

ovviamente si parla di pneumatici da bici da corsa in misura comune (28mm).

una gomma slick molto scorrevole ha sicuramente pochi attriti interni (tra i vari strati) ma anche mescole più "dure" che si attaccano di meno alla superficie stradale.

pochi attriti interni si hanno (generalmente) con deformazioni minori. una pressione alta banalmente fa deformare meno lo pneumatico. su una superficie perfettamente liscia sarebbe facile far funzionare il tutto, ma le cose si complicano sulle strade dove le superfici sono tutt'altro che perfettamente lisce (e I prof usano ormai tubeless da 30 in su con velocità sempre maggiori).

 

[bach7]

Ok Penso che la perdita di scorrevolezza dovuta a questo attrito sia trascurabile rispetto a quella dovuta alla deformazione del pneumatico, ma non ho numeri, mia opinione

Ok è quello che intendevo io, l’ai lo ha scritto meglio di me


Su questo invece non sono d’accordo, ma se lo scrive l’AI sara’ giusto … o no?

per come intuisco io il fenomeno, l'aderenza dipende dall'attrito tra le due superfici. più superficie in comune c'è, più attrito (e quindi aderenza) c'è.

visto che la superficie dell'asfalto è tutt'altro che perfettamente liscia, la maggior aderenza si avrà quando la superficie dello pneumatico copierá meglio quella dell'asfalto.

un intaglio permette una deformazione maggiore, e in teoria un adattamento migliore alla superficie stradale.

e poi perché mai continental, tufo, Michelin, vittoria, scwalbe ecc. sui loro prodotti invernali metterebbero degli intagli se questi peggiorerebbero il rendimento delle gomme?

 

[Lumi]

per come intuisco io il fenomeno, l'aderenza dipende dall'attrito tra le due superfici. più superficie in comune c'è, più attrito (e quindi aderenza) c'è.

visto che la superficie dell'asfalto è tutt'altro che perfettamente liscia, la maggior aderenza si avrà quando la superficie dello pneumatico copierá meglio quella dell'asfalto.

un intaglio permette una deformazione maggiore, e in teoria un adattamento migliore alla superficie stradale.

Si’ è quello che ho scritto anche io

e poi perché mai continental, tufo, Michelin, vittoria, scwalbe ecc. sui loro prodotti invernali metterebbero degli intagli se questi peggiorerebbero il rendimento delle gomme?

Questo io non lo ho mai detto

 

[canserbero]

Il problema degli hookless è la pressione massima, non la minima. Ruota con canale largo significa piu’ volume d’aria e quindi pressioni piu’ basse a parita’ di “risposta” del pneumatico

Per scrupolo sono andato a riguardare il sito Cadex, dove mi pareva di aver letto qualcosa in merito alla pressione minima del sistema hookless+gomma; o almeno il loro sistema cerchio hookless+gomma (e io su una bici sono proprio in quella situazione: cerchio cadex e gomma cadex). Ti allego il passaggio che ricordavo e ti lascio il link al sito

CADEX Recommended Tire Pressures | CADEX Official site

Learn what tire pressure you should run on CADEX hookless wheelsystems and how to find your ideal tire pressure on tubeless road tires.

www.cadex-cycling.com

Insomma, a me non è mai stata chiara la faccenda del perché ci fosse una pressione minima e la spiegazione che danno non mi è di aiuto. Mettici che parliamo di informazioni che ho letto due/tre anni fa, ma che risalgono probabilmente a 5-7 anni fa, quindi diciamo che risalgono al medioevo e hanno attraversato pure un periodo di grosse polemiche verso il sistema hookless, gomme che sono stallonate si pensa a causa del sistema etc (per il periodo, basta vedere il modello di propel riportato nel sito linkato), quindi nel dubbio ho sempre seguito le loro indicazioni e ammetto che mi è rimasta, immotivatamente, sta cosa della pressione minima. Per chiudere, ieri prima di uscire con le gomme “sgonfie” ho controllato le scritte sui copertoni e in nessuno dei due (anteriore e posteriore di marche differenti) c’era riferimento alla pressione minimaj

 

[bach7]

Si’ è quello che ho scritto anche io

Questo io non lo ho mai detto

non era riferito a quanto avevi scritto, ma era un mio ragionamento fatto sul momento (tipo ragionare a voce alta).

 

[longjnes]

salve , mi accingo alla prova tubeless.
quanti ml di lattice su un copertone da 30mm? 40ml (che poi saranno circa 40gr immagino)? uso la bilancia per dosare
ho del liquido stans che ha diversi anni, speriamo funzioni ancora.

 

[Jackenduro]

salve , mi accingo alla prova tubeless.
quanti ml di lattice su un copertone da 30mm? 40ml (che poi saranno circa 40gr immagino)? uso la bilancia per dosare
ho del liquido stans che ha diversi anni, speriamo funzioni ancora.

Se sei alla prima volta con i tubeless non sbagliare/lesinare..se incominci sbagliando e con problemi vedrai solo quelli senza apprezzare i vantaggi propri del tubeless...quindi MINIMO 40 ml se vuoi fargli tenere la pressione fin dall inizio e se poi reputi il lattice sia molto vecchio/evaporato non lesinare e prendilo nuovo

 

[Lumi]

salve , mi accingo alla prova tubeless.
quanti ml di lattice su un copertone da 30mm? 40ml (che poi saranno circa 40gr immagino)? uso la bilancia per dosare
ho del liquido stans che ha diversi anni, speriamo funzioni ancora.

Se il copertone è nuovo se ne mangia un po’ lui per latticizzarsi, quindi mettine di piu’ o rabbocca dopo la prima uscita

 

[longjnes]

Se sei alla prima volta con i tubeless non sbagliare/lesinare..se incominci sbagliando e con problemi vedrai solo quelli senza apprezzare i vantaggi propri del tubeless...quindi MINIMO 40 ml se vuoi fargli tenere la pressione fin dall inizio e se poi reputi il lattice sia molto vecchio/evaporato non lesinare e prendilo nuovo

ok 40-45, userò stan's vecchio. l'anno scorso ha funzionato nella bici di un amico ci ha fatto mezza stagione fino al cambio dei tubeless. non ricordo quanto ne misi, ma il flacone era nuovo mai usato. adesso è aperto da un annetto