Ruote SPADA

specialr · 19 Maggio 2015

Oxygen appena ritornate dall'assistenza dove mi hanno cambiato il cerchio posteriore e rettificato l'anteriore
Alla prima uscita mi trovo con la ruota posteriore che non scorre quasi per niente, cosa può essere? io comincio ad essere un po' stufo..

idolo71 · 20 Maggio 2015

Se a qualcuno può interessare, ieri ho messo in vendita sul mercatino le mie Oxygeno per passaggio a tubolare.

moltolento · 30 Maggio 2015

Ciao. ho un problema con le oxygeno. cambiato il corpetto da 10v a 11v non scorre più bene come se sfregasse o proprio toccasse nella sede del mozzo certe volte impuntandosi pure. Qualcuno mi sa dire se gli è capitato e cosa fare in questi caso? grazie[emoji20] [emoji20]
il corpetto l'ho preso da spada . quindi non capisco come mai[emoji53] [emoji53]

igro · 30 Maggio 2015

non è che ci sono in giro delle Breva 33 mm carbo per tubolare usate, vero?

flavio-resana · 31 Maggio 2015

io aspetto in settimana le Stiletto TTX per disco.
Finalmente!!!

flavio-resana · 31 Maggio 2015

http://www.spadabike.com/it-it/106/stiletto-ttx-disco/

eccole le mie ruote!!!

ManniWaldner · 31 Maggio 2015

Ciao, ho avuto lo stesso problema montando un altro corpetto (grazie Igro!) ho risolto, come suggerito nel video di manutenzione di Spada, dando due martellate per eliminare eventuali tensioni! Prova così!

Don Perigon · 31 Maggio 2015

Io invece sostituii sulle oxygeno il corpetto 10v con nuovo corpetto 11v speditomi da Spada e non ho mai avuto problemi!

moltolento · 2 Giugno 2015

Don Perigon ha scritto:
Io invece sostituii sulle oxygeno il corpetto 10v con nuovo corpetto 11v speditomi da Spada e non ho mai avuto problemi!

anche il mio è un corpetto originale di spada . ma sembra che la base del corpetto . quella che entra per qualche millimetro dentro al mozzo . sfrega sullo stesso. .... volevo sentire spada che dice .. cosa devo fare..

ManniWaldner · 2 Giugno 2015

moltolento ha scritto:
anche il mio è un corpetto originale di spada . ma sembra che la base del corpetto . quella che entra per qualche millimetro dentro al mozzo . sfrega sullo stesso. .... volevo sentire spada che dice .. cosa devo fare..

Ti ripeto che il problema pare identico al mio, ho dato due martellate e si è smollato.

vito60 · 3 Giugno 2015

Salve ragazzi..
ma di queste nuove SPILLO (meravigliose!!) qualcuno ha notizie "sul campo"..??

flavio-resana · 4 Giugno 2015

oggi in arrivo le SPADA STILETTO TTX PP e tubeless

dai che nel week end le si prova alla grande.

senzasosta · 4 Giugno 2015

E' circa un paio di mesi che le uso, e devo dire che sono ruote spettacolari in termini di peso, rigidità e scorrevolezza, ma l'unico difetto non sono ruote da tutti i gg, ogni tre per due ci sono i raggi da sistemare.

Per chi fa GF sono ottime.

ugosantalucia · 4 Giugno 2015

senzasosta ha scritto:
E' circa un paio di mesi che le uso, e devo dire che sono ruote spettacolari in termini di peso, rigidità e scorrevolezza, ma l'unico difetto non sono ruote da tutti i gg, ogni tre per due ci sono i raggi da sistemare.

Per chi fa GF sono ottime.

I raggi vanno tirati per una delle due ragioni

1) La tensionatura e' troppo bassa

2) la ruota manca di rigidita' laterale, per cui il raggio tende a torcere e a svitarsi nel filetto nel nipple

Se tu sei sicuro che sono rigide (ed e' difficile essere sicuri), allora e' la tensionatura che va rivista.

Io non conosco la geometria dei mozzi di Spada, ma su delle assemblate tradizionali, con un mozzo per 11V bisogna avere 1300 N di tiraggio dalla parte del cambio per evitare problemi. Con mozzi a 10 V 1200 erano sufficienti

senzasosta · 4 Giugno 2015

ugosantalucia ha scritto:
I raggi vanno tirati per una delle due ragioni

1) La tensionatura e' troppo bassa

2) la ruota manca di rigidita' laterale, per cui il raggio tende a torcere e a svitarsi nel filetto nel nipple

Se tu sei sicuro che sono rigide (ed e' difficile essere sicuri), allora e' la tensionatura che va rivista.

Io non conosco la geometria dei mozzi di Spada, ma su delle assemblate tradizionali, con un mozzo per 11V bisogna avere 1300 N di tiraggio dalla parte del cambio per evitare problemi. Con mozzi a 10 V 1200 erano sufficienti

Diciamo che stai parlando con uno che sale in bici e pedala e non ne capisce nulla :angrymod::angrymod::rosik::rosik:

Comunque fai conto che prima di ogni GF sono dal meccanico a far verificare le ruote per sicurezza.

ugosantalucia · 4 Giugno 2015

senzasosta ha scritto:
Diciamo che stai parlando con uno che sale in bici e pedala e non ne capisce nulla :angrymod::angrymod::rosik::rosik:

Comunque fai conto che prima di ogni GF sono dal meccanico a far verificare le ruote per sicurezza.

Bisogna vedere se il tuo meccanico controlla la tensionatura o semplicemente centra la ruota. Una ruota centrata ma con tensionatura bassa non sta centrata a lungo, che sospetto sia il tuo problema

kaiserjan86 · 4 Giugno 2015

ugosantalucia ha scritto:
Bisogna vedere se il tuo meccanico controlla la tensionatura o semplicemente centra la ruota. Una ruota centrata ma con tensionatura bassa non sta centrata a lungo, che sospetto sia il tuo problema

Eh, quello che parecchi non vogliono capire: Ugo, ma secondo te un bravo meccanico può avvalersi anche degli strumenti analogici per effettuare campanatura, centratura e tensionatura della ruota o, almeno per quanto riguarda il tensiometro, quello digitale offre qualche garanzia in più?

ugosantalucia · 4 Giugno 2015

kaiserjan86 ha scritto:
Eh, quello che parecchi non vogliono capire: Ugo, ma secondo te un bravo meccanico può avvalersi anche degli strumenti analogici per effettuare campanatura, centratura e tensionatura della ruota o, almeno per quanto riguarda il tensiometro, quello digitale offre qualche garanzia in più?

Non c'e' differenza tra il tensiometro analogico e quello digitale, a parte il prezzo. Sono entrambi piu' accurati del necessario.
Io preferisco sempre gli strumenti analogici, perche' l'elettronica crea solo problemi (batterie scariche, errori di sistema ecc. )

Il vero problema dei tensiometri e' la calibrazione... per esempio quello della Park Tool e' spesso fuori anche del 20%, tnede a sovrastimare la tensione... per esempio legge 1200 N dove sono solo 1000 N

kaiserjan86 · 4 Giugno 2015

ugosantalucia ha scritto:
Non c'e' differenza tra il tensiometro analogico e quello digitale, a parte il prezzo. Sono entrambi piu' accurati del necessario.
Io preferisco sempre gli strumenti analogici, perche' l'elettronica crea solo problemi (batterie scariche, errori di sistema ecc. )

Il vero problema dei tensiometri e' la calibrazione... per esempio quello della Park Tool e' spesso fuori anche del 20%, tnede a sovrastimare la tensione... per esempio legge 1200 N dove sono solo 1000 N

Un po' come le dinamometriche analogiche e digitali insomma!

ugosantalucia · 4 Giugno 2015

kaiserjan86 ha scritto:
Un po' come le dinamometriche analogiche e digitali insomma!

Esatto...

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