Bert5quant1
Etiamsi omnes, ego non
- 5 Ottobre 2018
- 7.258
- 12.105
- 75
- Bici
- 1) acciaio 1989 no brand, scassata, 2) entry level alu no brand, 3) Bianchi infinito cv telaio 2016
No, funziona abbastanza, è il secondo metodo raccomandato, breve e facile.Se non fosse perchè non riesco più a entrare nella schermata del computerino cinese senza fare pasticci proverei quel metodo. Io avevo fatto un segno per terra, avevo fatto fare alla ruota un giro con il sottoscritto seduto sopra e avevo misurato.
Va a finire che ho fatto una delle mie cagate e invece di fare le medie basse in realtà vado come una lippa![]()
Su base corta si può fare un errore maggiore, unica ma piccola differenza.
Il metodo 400m se poi ti sbatti un po' ti darà un errore attorno all'un per mille max. cioè 100 m su 100 KM.
Con il giro di ruota anche errori quattro-5 volte di più, ma se per caso l'azzecchi, ti viene preciso. Il giro di ruota potenzialmente fa sbagliare fino a ca. il 5 per mille, ma dipende molto dal manico e dalla fretta con cui si fa.
Comunque con un "errorone" del 5/mille se leggi 30/h andrai a 29.85 o 30.15, direi che te ne puoi fregare.
Se leggi fatti 100 km, potranno essere 99,5 o 100,5... io pretendo di più ma non è certo male.
Comunque infinitamente meglio delle tabelle suggerite dal foglietto istruzioni dei computerini!!
Dimenticavo, va rifatto ad ogni cambio copertone, tra le marche cambiano l'altezza, e tra nuovo e consumato, un po' di mm sulla circonferenza, pari ad un errore dell 0,4-0,5% per un mm in meno, il doppio se si son persi 2mm
Millimetri in meno di circonferemza ed errori più grandi, si producono se la gomma è a minor pressione, per questo pressione e peso totale sono da mantenere fissi.
Poi una somma di errori che ti porti all'1% vale un km in meno o in più un po' tantino, ma è minore numericamente la differenza sulla velocità (300m/h a 30 km/h, 200 m/h a 20...), come giustamente detto da @Jackenduro
Ultima modifica:






